br55@ddressbook-por joão miguel simões

#gastronomia: no ano em que se celebra o brasil em portugal, irmãos castanho recebem a visita gourmet de vítor sobral (dias 4 e 5/09) em belém e vêm até lisboa (dias 25 e 26/09) para cozinhar no belcanto de josé avillez

2012-09-03T08:16:00.002-04:00

[Os irmãos Thiago e Felipe Castanho são os grandes anfitriões de Belém (foto de divulgação)]

Publiquei, tempos atrás, uma nota sobre o assunto na página dos blogs @ddressbook no Facebook, mas, chegados à véspera de mais esta visita gourmet a Belém do Pará e conhecido o cardápio, justifica-se que volte ao assunto com maiores pormenores.

[Vítor Sobral, entre Lisboa e São Paulo (foto de divulgação)]

E no ano em que se celebra o Brasil em Portugal, o senhor que se segue, no Remanso do Bosque dos irmãos Thiago e Felipe Castanho, é o português Vítor Sobral, chef e sócio da Tasca da Esquina em São Paulo.

Sobre o Remanso, vale a pena recordar, escrevi aqui; sobre o projeto Visita Gourmet, este começou em finais de 2011 e, desde então, os paraenses (e estrelas emergentes da gastronomia brasileira) Thiago e Felipe Castanho passaram a receber, todos os meses, um outro chef para juntos elaborarem um menu-degustação a seis mãos — entre outros, estão confirmados, até o final do ano, Alberto Landgraf, do restaurante Epice e eleito Chef Revelação pelo prêmio Veja Comer e Beber São Paulo 2011; Helena Rizzo, do Maní, considerado Restaurante do Ano pela revista Prazeres da Mesa; e ainda Alex Atala, do D.O.M., que dispensa apresentações.

Mas, amanhã, dia 4, e na quarta-feira, dia 5, pelas 21 horas, os olhos estarão em Vítor Sobral para o que promete ser um reencontro e tanto. É que, durante sua formação, Thiago Castanho chegou a estagiar na cozinha de Sobral, no restaurante de alta gastronomia Terreiro que este possuía então em Lisboa.

[A promo da Visita Gourmet de Sobral]

O menu idealizado a seis mãos (Sobral está em Belém desde o primeiro dia de setembro) custa R$ 180 e será composto de 6 etapas: Carpaccio de Bacalhau de Cura Portuguesa, Redução de Tucupi e Tomate Confitado; Consomé de Atum, Aviú, Açaí Branco, Jambú e Coentros; Lombo de Bacalhau Confitado, Vieiras, Espargos Verdes e Espinafres; Cordeiro e carne de Sol, Cogumelos, Pupunha e Farofa de hortelã; Shot de bacuri e Sorvete de Vinho do Porto Seco; Pudim de Abade de Priscos, Azeitonas e Sopa Fria de Tomate e Maracujá.

[Thiago Castanho no Remanso do Bosque, em Belém (foto de divulgação)]

Mas não é só. Em breve será a vez dos irmãos Castanho cruzarem o Atlântico para participar no Festival Gastronômico que está decorrendo em Lisboa a pretexto do Ano do Brasil em Portugal. São muitos os eventos previstos para 2012 e 2013 (a programação pode ser consultada aqui), mas sobre a visita de Thiago e Felipe, cuja escolha se deve à jornalista e crítica gastronômica Luciana Fróes do jornal O Globo, eles deverão ficar uma semana em Portugal para desenvolver um menu que será depois apresentado, nos dias 25 e 26 de setembro, no restaurante Belcanto do chef José Avillez.

Sobre este último, acrescento apenas por agora que, após ter conquistado uma estrela Michelin quando estava à frente do restaurante Tavares, também em Lisboa, abriu o Cantinho, mais informal, e o Belcanto, alta gastronomia, no bairro lisboeta do Chiado. Admirador de Ferran Adrià, com quem estagiou por um período curto, Avillez vai além da cozinha tecnoemocional e foi um dos cicerones de Anthony Bourdain quando este gravou um dos últimos episódios de No Reservations na capital portuguesa (vide acima).

#gastronomia: outstanding in the field, que é como quem diz banquetes a céu aberto estão de volta ao brasil

2012-08-30T08:53:00.000-04:00

Dias atrás, através da rede social que permite compartilhar imagens, o Instagram, a chef Roberta Sudbrack, presença hiperativa na comunidade virtual, começou dando umas pistas do que está para vir.

[©roberta sudbrack]

Primeiro publicou a foto acima e, mesmo sem revelar onde se encontrava, foi logo adiantando que estava no terreno, pesquisando o lugar certo para mais uma edição do projeto Outstanding in the Field (assim uma espécie de banquete a céu aberto) em solo brasileiro.

[©roberta sudbrack]

Depois, em nova imagem, deixou claro que tinha feito uma incursão nos domínios da noz macadâmia...

Mistério resolvido, pois o caderno Comida do jornal Folha de S. Paulo já tratou de colocar tudo em pratos limpos.

[Vista aérea da Fazenda Santa Marta (foto de divulgação)]

Roberta Sudbrack, porventura a chef mais celebrada do Rio de Janeiro, vai mesmo ser uma das anfitriãs de um banquete a céu aberto para 120 pessoas, a 22 de setembro, na Fazenda Santa Marta, no município de Piraí (RJ). Não por acaso, é ali que a Tribeca, empresa que atua no negócio da macadâmia, tem sua sede sob a bandeira da sustentabilidade.

[Os locais variam, mas a ideia é ter sempre uma longa mesa a céu aberto e um ou mais chefs a preparar o banquete (foto de divulgação)]

A ideia do Outstanding in the Field, é bom dizê-lo, surgiu em 1999 pela mão do chef norte-americano Jim Denevan e já esteve em território brasileiro em março e junho.

[A promo da Gastronomade Brasil]

Neste repeteco, a iniciativa ao abrigo da Gastronomade Brasil planejou, além de Roberta Sudbrack, mas dois outros eventos, também em setembro, mas no Rio Grande do Sul (o chef Carlos Kristensen será mais uma vez o escolhido e o banquete terá lugar na Vinícola Luiz Argenta) e em São Paulo (mais um retorno, o de Alex Caputo, tendo sido o Mercado Municipal o local eleito).

A venda dos ingressos faz-se em três lotes (os mais baratos já estão esgotados nos três casos), sendo que o preço por pessoa varia entre R$ 360 e R$ 470.

Rio de Janeiro

Data: 22 de setembro de 2012, 13h

Local: Fazenda Santa Marta - Tribeca

Endereço: Estrada Piraí-Pinheiral, km 10,5/11, Piraí, Rio de Janeiro

Chef Roberta Sudbrack

Rio Grande do Sul

Data: 23 de setembro de 2012, 13h

Local: Vinícola Luiz Argenta

Endereço: av. 25 de julho, 700, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul

Chef Carlos Kristensen

São Paulo

Data: 30 de setembro de 2012, 13h

Local: Mercado Municipal de São Paulo

Endereço: rua Cantareira, 306, São Paulo, São Paulo

Chef Alex Caputo

#comidinhas e uns bons drinques: quando às tapas do ¡venga! se juntam os drinques do português joão eusébio e os petiscos do brasileiro rafa costa e silva

2012-08-11T07:34:00.000-04:00

Quem quiser aproveitar a Tapas Week em São Paulo, só tem até amanhã, dia 12. Trata-se de uma iniciativa do turismo espanhol, que encontrou assim uma forma mais persuasiva — honrando a velha lógica de que um Homem também se prende pelo estômago — de promover a sua gastronomia popular na capital paulista.

O evento vai na terceira edição. Entre os restaurantes participantes está o bar de tapas espanhol ¡Venga!, que, desde novembro de 2011, tomou conta de uma das esquinas mais movimentadas da Vila Madalena, a dois passos do Astor (que, já agora, faz parte, juntamente com o Original, o Pirajá, o BottaGallo, as pizzarias Bráz e Quintal do Bráz e a Lanchonete da Cidade, do mesmo grupo).

[Uma das tapas do ¡Venga! (foto de divulgação editada por jms)]

Sucesso quase unânime no Rio, onde conta com uma unidade no Leblon e outra em Ipanema, o ¡Venga! demorou um pouco mais, até onde sei, para engrenar em São Paulo. Não tanto pelo décor, que logo impressionou pela positiva, mas mais pela relação custo-benefício das tapas — porções reduzidas com preços muito altos, reclamaram alguns.

Acredito que a casa tenha sido sensível a esses primeiros ecos, até porque seus sócios não andam nisto a passeio. O certo é que, para quem interessar, durante a Tapas Week, o ¡Venga! juntou ao seu habitual cardápio duas opções especiais de menu: o de R$ 55 dá direito a provar cinco tapas e uma sobremesa; o de R$ 62 junta à oferta uma taça de vinho.

Mas não foi este evento que me levou hoje a escrever aqui sobre o bar de tapas. Na verdade, eu andava cismado, fazia tempo, sobre o cardápio que o chef Rafa Costa e Silva criou para o ¡Venga! (disponível desde finais de maio). Quando soube que o mesmo poderia ser harmonizado com uma nova carta de drinques, bolada pelo barman português João Eusébio, não deu outra; fui até lá conferir.

[Rafa Costa e Silva, do Mugaritz para o Rio (foto de divulgação editada por jms)]

Começo por Costa e Silva. Depois de uma temporada de cinco anos no Mugaritz — nos arredores de San Sebastián (Espanha) e eleito o terceiro melhor restaurante do Mundo em 2012 (The World's 50 Best, da revista britânica "Restaurant") —, o chef carioca está de volta ao Brasil e deve inaugurar, em outubro se tudo correr como previsto, um restaurante próprio no Rio (mais propriamente em Botafogo depois de ter desistido da ideia de se fixar na Serra Fluminense).

[A gostosa costilla de cerdo de Rafa Costa e Silva (foto de divulgação editada por jms)]

Enquanto isso não acontece, e aos 33 anos, é ele quem assina um cardápio especial no ¡Venga!, onde, a par de alguns clássicos da casa repaginados, incorporou novidades inspiradas na modernidade da cozinha basca como o falso risotto (R$ 18) — massa tipo “orzo”, com jamón e parmesão —, o Pintxo Euskadi (R$ 14) — que leva alioli de ciboulette, ovo e pimiento de piquillo sobre pan frito — ou a Costilla de cerdo (R$ 20) — costela de porco caramelizada com compota de maça verde.

[Gin tônica (foto de divulgação editada por jms)]

Este último petisco foi, precisamente, um dos que provei (e mais gostei) quando ali estive. Acompanhei com um gin tônica (R$ 25) da nova carta de coquetéis. É um drinque que não passa de moda em Espanha (daí o regresso, em grande estilo, assinalado em vários endereços descolados de São Paulo) e que nesta versão do João Eusébio leva citronela (da família do capim-santo), um gomo de laranja e outro de grapefruit. No ¡Venga!, como também no Astor, detalhe importante, ele é servido em copo balão e não em copo longo como era habitual (e ainda é em muitos outros bares mundo afora).

[O português João Eusébio foi quem assinou a primeira carta de coquetéis do ¡Venga! (foto de divulgação editada por jms)]

Sobre o João, um português que vive há vários anos em Espanha, tive oportunidade de trocar algumas impressões com ele. A proposta de assinar uma carta de coquetéis espanhóis (ou de inspiração espanhola, pelo menos) surgiu em fevereiro deste ano através de um amigo comum que o colocou em contato com Fernando Kaplan, um dos sócios do ¡Venga! A partir daí foram falando por e-mail e Skype.

E não é que, mesmo à distância, a parceria deu certo? João, de apenas 33 anos, se formou em Portugal mas foi em Barcelona [no célebre Dry Martini] que ganhou fama como barman; depois de sair de lá, criou todo o conceito do Multis Private Club, o primeiro do género na cidade, e lançou um livro de coquetéis, "Jigg It". Hoje está diretamente ligado à Magatzem Escolà, uma das principais distribuidoras de vinhos e destilados da região da Catalunha.

É o primeiro a confessar que, à exceção da sangria, não existe propriamente drinques cem por cento espanhóis, por isso o que fez para o ¡Venga! foi "trazer os aromas mais típicos de Espanha e fundi-los com os do Brasil, como aconteceu com a Caipiriña ¡Venga!" (R$ 18) — esta leva cachaça, Pedro Ximenez, maçã verde e limão Tahiti e, aceitando uma sugestão de quem me atendia, fiz questão de a degustar acompanhada de mais uma criação do Rafa, Brandade de Bacalao (creme de bacalhau com chips, R$ 16). Gostei da capirinha; não tanto da brandade, que achei meio sem graça (inclusive na ligação com os chips).

[El Born (foto de divulgação editada por jms)]

Para esta primeira carta exclusiva de coquetéis do ¡Venga!, João diz que apostou no equilíbrio e em produtos de ótima qualidade que fossem divertidos de misturar. Isso justifica que haja drinques pensados mais para o final da tarde — como o Rebujito (R$ 20), clássico refrescante da Andaluzia feito com Jerez Fino e refrigerante de limão, ou o Draque (R$ 18), combinação de cachaça, angostura bitter, refrigerante de limão, hortelã e limão Tahiti que terá sido levada para Cuba pelo pirata Francis Drake —, outros para serem tomados como aperitivos — como a já citada caipiriña — e ainda os que se prestam mais ao final da noite, depois do jantar — como o gin tônica.

[Granada (foto de divulgação editada por jms)]

Ao todo, entre criações próprias e releituras, João assinou nove coquetéis para o ¡Venga! Além dos que mencionei, há ainda El Born (R$ 27), que leva gin, licores de laranja e de lichia, água tônica e suco de limão siciliano; o Granada (R$ 25), feito com rum, licor de lichia e vinho Pedro Ximenez; o Madrid (R$ 27), vermute Rosso misturado com gin, bitter de laranja e licores Maraschino e de canela; o Ruzafa (R$ 27), suco de laranja, Bourbon e licor de amora.

Não tive estômago para provar todos — nem era esse o objetivo —, mas encerrei a minha noite com o Bilbao (R$ 27), serviço em taça de coquetél e preparado com água de flor de laranjeira, sucos de limão siciliano e de cranberry, além do licor Patxarán (típico do País Basco).

Rua Delfina, 196, Vila Madalena – São Paulo, tel. (011) 3097-9252. Aberto à seg., entre as 18.00 e a 01.00; ter. e qua., entre as 18.00 e as 02.00; qui. e sex., entre as 18.00 e as 03.00; sáb., entre as 12.00 e as 03.00; dom., entre as 12.00 e as 18.00.

#gastronomia: porque todos andam curiosos com o epice, em são paulo, até james lowe dos young turks (SP)

2012-08-10T07:40:00.000-04:00

[Alberto Landgraf, chef do Epice (foto de divulgação editada por jms)]

Ao ritmo que abrem novos restaurantes em São Paulo, não é fácil marcar a diferença. Mais difícil ainda é não só conseguir destacar-se, como também ser apontado, por entendidos na matéria nem sempre concordantes, já como um dos melhores e mais promissores da desvairada Paulistéia.

Pois, o Epice e Alberto Landgraf conseguiram. Em pouco mais de um ano. É obra, não?

Foi o que achei, por isso aproveitei a minha passagem recente por São Paulo para ir, finalmente, conhecer seu trabalho. E uma coisa posso desde já adiantar, fiquei tão bem impressionado que a minha pena é não estar na capital paulista na próxima segunda, dia 13.

Porquê?

É que o Epice servirá nessa noite um jantar ainda mais especial do que o habitual, preparado a quatro mãos com o chef britânico James Lowe. E quem é James Lowe, perguntar-me-ão alguns de vocês?

Fácil. Já ouviram falar dos Young Turks? Não? Então vale a pena um pouco de pesquisa e, já agora, aproveitar a vinda do chef ao Epice, pois nos últimos tempos ele tem andado em digressão por vários pontos do mundo. Aliás, o conceito de jantares pop-up (em localizações temporárias, como aconteceu por um período no pub londrino Ten Bells) é marca registrada da dupla formada por James Lowe e Isaac McHale, responsável em parte pelo twist da nova alta gastronomia britânica.

[Landgraf e Lowe em ação na cozinha do Epice (©alberto landgraf)]

Voltando a Lowe, que passou pelo Noma (há três anos consecutivos considerado o número um do mundo pela revista "Restaurant") e foi chef executivo do St. John Bread and Wine, ele será o primeiro chef convidado por Landgraf para cozinhar no Epice. Sobre o jantar de dia 13, sabe-se que terá um custo de 165 reais por pessoa (sem bebidas, só a água está inclusa) e que o menu está sendo decidido pela dupla (aliás, Landgraf publicou em seu Instagram uma foto dos dois, que compartilho acima).

Mas e Landgraf, quem é o chef de que todos falam?

Foi essa curiosidade que me moveu até lá, como referi no início, pelo que passo a transcrever, com algumas adaptações claro, o texto que escrevi para a edição de agosto da revista portuguesa Volta ao Mundo.

[Um ambiente a verde (foto de divulgação editada por jms)]

Alberto Landgraf, apesar do nome, nasceu no Sul do Brasil, filho de mãe japonesa e pai alemão. Em Londres e França passou pelas cozinhas estreladas de Gordon Ramsay e Pierre Gagnaire, mas, acabado de entrar nos 30 anos, houve quem achasse que ainda lhe faltava um certo borogodó.

[O polvo, um dos carros-chefe do Epice (foto de divulgação editada por jms)]

A instalação de Landgraf em São Paulo não foi fácil; demo- raram para levá-lo a sério. Mas, juntamente com dois sócios, ele teimou e abriu o pequeno Epice em abril de 2011. E começaram chovendo elogios.

Não tanto ao espaço, que é agradável, funcional mas um tanto acanhado (o que, por outro lado, lhe tem permitido manter um padrão muito regular de qualidade), mas à sua cozinha de raiz francesa com um toque autoral (e brasileiro) e muito baseada no que há de mais fresco no mercado.

Premiado e com a cumplicidade de chefs como Atala (é vê-los trocando figurinhas em redes sociais como o Instagram...), Landgraf fez do Epice, em tempo recorde, um caso muito sério de sucesso – muitos consideram-no já um dos melhores de São Paulo –, sem descurar a relação custo-benefício.

Além das opções à la carte, o Epice serve um menu executivo ao almoço e um menu de degustação ao jantar. Deixei este último para uma próxima oportunidade, mas no almoço também não me fiquei pela fórmula executiva e fui ao cardápio escolher o que queria naquele dia.

Não foi desta que comi o famoso polvo ou a tarte tatin, que tantas pessoas me recomendaram, mas, em compensação, não me arrependi com a abóbora de entrada e, como prato principal, a barriga de porco com grão. Devo dizer que tenho comido outras versões, em diferentes pontos do mundo por acaso, e, sem dúvida, a de Landgraf arrebatou-me. Carne cozinhada por horas, ela fica macia por dentro, com um toque defumado, e por fora uma pele bem sequinha e crocante. Muito, muito bom.

No final, para lá das mignardises, fui na composição de pera e chocolate e saí feliz da vida. Com vontade de voltar em breve. Pena que não será já no dia 13. Aproveite quem puder.

Rua Haddock Lobo, 1002, Jardim Paulista – São Paulo, tel. (011) 3062-0866

#comidinhas: esta madrugada (de 5 para 6), em são paulo, todos os caminhos vão dar ao minhocão, e até alex atala servirá sua galinhada (SP)

2012-05-05T11:31:00.000-04:00

Não é todos os dias, ou melhor todos os dias e noites, que chefs do calibre de Alex Atala — para os distraídos, o seu restaurante paulistano D.O.M. acaba de ascender ao posto de quarto melhor do mundo segundo a revista britânica Restaurant — se dispõem a montar uma barraca na rua para praticar baixa gastronomia de qualidade a preços de amigo (R$ 5,00 a R$ 15,00).

Nos últimos tempos, São Paulo tem aderido a iniciativas do género, mas esta dos Chefs na Rua, ao abrigo da Virada Cultural, promete, se tudo correr como previsto, fazer história e ter continuidade. E tudo acontecerá na rua, mais precisamente em cima do viaduto Presidente Costa e Silva, o “Minhocão”.

Ao todo serão 20 chefs convidados, sendo que Alex Atala, pelo Dalva e Dito, e Erick Jacquin, pelo La Brasserie, serão uma espécie de convidados especiais para abrilhantar a abertura do evento, nesta madrugada de sábado (5) para domingo (6). À meia-noite, Atala servirá a já famosa galinhada e, às duas da manhã, Jacquin a sopa de cebola. O acesso será feito pela Rua Helvétia.

Já amanhã, domingo (6), entre as 8.00 e as 20.00, entram em cena os outros chefs, que, no comando de suas barracas, vão servir pratos emblemáticos (o acesso será feito pelas ruas Ana Cintra e Sebastião Pereira). A saber:

1- Rodrigo Oliveira

Mocotó

Baião de Dois e Dadinho de Tapioca

2- Checho Gonzáles

Cevicheria Gonzáles

Choripan de sabores e molhos variados

3- Lourdes Hernández

La Cocinera Atrevida

"Tostadas (cochinita pibil e revoltijo en salsa verde) / Caldito de trasnochados / costelinhas"

4- Carlos Ribeiro

Na Cozinha

Buraco quente de Picadinho Campeão

5- Marco Soares

Oliva Restaurant

Espetinho de polpetini de cordeiro

6- Paula Labaki

Lena Labaki

Sanduiche de Pernil das Arábias - pão ciabatta com recheio de pernil assado com escabeche.

Sanduiche Virada Picante - pão sírio, frango defumado na serragem de goiabeira, pasta de queijo, chutney de manga e damasco picante.

7- Renato Carioni

Cosí

Hamburguer de pato com maionese trufada

8- Daniela França Pinto

Marcelino Pan Y Vino

Polenta cremosa com cogumelo crocante

Ou com ragú de linguiça de javali

9- Hugo Nascimento

Tasca da Esquina

Bolinhos de bacalhau, salada de bacalhau e grão de bico

10- Dagoberto Torres

Suri

Ceviches y Arepas

11- Marcio Silva

Oryza

Arroz de carreteiro com pipoca

12- Raphael Despirite

Marcel

Hot dog à francesa

13- Danilo Rolim Komessu

La Tapa Bar & Gastronomia

Montaditos y Tapas

14- Janaina Rueda

Bar Dona Onça

Puchero à Love Story

15- Carol Brandão

Las Chicas

Trio de Guloseimas: Mini Monkey Brownie, Copinho de arroz doce com doce de leite e coco, Quindim com nozes

16- Henrique Fogaça

Sal Gastronomia

Sanduiche de copa lombo com vinagrete de maçã, queijo meia cura

17- Benny Novak

210 Diner

Baby Back Ribs & Sweet Corn

18- Leandro Freitas e Henry Caceres

Nakombi

Sushis e Sashimis

19- Luiz Emanuel

Allez Allez

Steak Tartare e batata frita

20- Heloisa Bacellar

Lá da Venda

O melhor pão de queijo da cidade, bolos Da Venda e café.

#gastronomia: pela primeira vez em sua história, o brasil a gosto, da chef Ana Luiza Trajano, dedica menu a um outro país, portugal

2012-03-28T12:56:00.014-04:00

[Ana Luiza Trajano, do Brasil a Gosto (foto de divulgação)]

Perdi até a conta aos anos que passaram desde que tomei contato, pela primeira vez, com a cozinha da Ana Luiza Trajano, mas recordo bem que, na época, tanto a chef como o seu restaurante em São Paulo, Brasil a Gosto, eram a bola da vez e começavam a arrecadar prêmios por conta do trabalho desenvolvido em prol da gastronomia brasileira.

Com um projeto consolidado, que não se limita à cozinha e passa também por uma envolvência social e até por algum espírito de militância (no bom sentido), Ana Luiza pode não estar hoje na primeira liga dos chefs brasileiros que dão o que falar (e escrever) dentro e fora de portas, mas é-lhe reconhecida competência, pertinência e, sobretudo, o empenho que coloca na pesquisa e na elaboração de cada novo cardápio.

[Ana Luiza Trajano (foto de divulgação)]

O Acre foi o último de uma já longa lista de regiões e estados brasileiros contemplados em seus menus, mas, desde ontem, 27 de março, o Brasil a Gosto abriu uma exceção (veremos se, doravante, ela terá ou não outras réplicas) e, pela primeira vez desde que abriu portas num sobradinho charmoso da rua Professor Azevedo do Amaral (Jardim Paulistano), foi buscar inspiração além-mar; que é como quem diz Portugal.

Tendo em conta a influência da cozinha lusa no Brasil — e a chef já admitiu que ficou surpreendida por constatar como essa influência, até pela sua disseminação, é muito mais vasta do que a maioria dos brasileiros imagina —, não se trata de um desvio radical, tampouco de uma desvirtuação, à proposta inicial de Ana Luiza Trajano no comando do Brasil a Gosto.

E como nasceu a ideia?

Em fevereiro, Arnaldo Lorençato, em seu blog, foi dos primeiros a revelar que a chef brasileira, a convite da portuguesa Revista de Vinhos, tinha viajado até Portugal por ocasião de um jantar de premiação dos melhores vinhos. Animada, Ana Luiza aproveitou a viagem, e a companhia de Vítor Sobral (de quem tenho falado inúmeras vezes por conta da sua Tasca da Esquina em versão paulistana), para sair atrás de receitas típicas portuguesas, tentar entender um pouco melhor as influências da "terrinha" e, a partir dai, criar a sua própria leitura dos muitos pratos que degustou e que deram origem ao novo menu temporário do Brasil a Gosto.

[Vítor Sobral e Ana Luiza Trajano (com Yan Corderon e Salvatore Loi) por ocasião do lançamento do Guia Josimar Melo de Restaurantes 2012 (foto de divulgação)]

Mais do que anfitrião, Vítor Sobral, cada vez mais um embaixador da cozinha e dos produtos portugueses no Brasil, é o parceiro de Ana Luiza nesta empreitada, pois o menu é assinado a quatro mãos.

Sendo o Vítor natural do Alentejo — região a sul de Lisboa, conhecida por seus vinhos, azeite, doces conventuais, embutidos e, de uma forma mais geral, por uma cozinha que, pela força das circunstâncias, se veio a revelar como uma das mais criativas do país —, claro que Ana Luiza não limitou suas andanças a Lisboa e teve até direito a um almoço de família na casa do chef, onde lhe foi dada a oportunidade de provar pratos regionais como o arroz de perdiz com hortelã e espinafres ou o duo de barriga e alcatra de porco com cogumelos e cebola. Nada porém que se compare à experiência de ter testemunhado, ao vivo e a cores, o ritual da matança do porco (e quem conhece Sobral sabe que ele mete mesmo a faca e sabe, como poucos, desmanchar um bicho) e do preparo das carnes para os embutidos.

[Paleta de porco em baixa temperatura ao molho de melaço e quiabo, purê de abóbora e tangerina (foto de divulgação)]

Trajano provou um pouco de tudo, mas os doces de ovos, a carne de porco preto e a grande variedade de frutos do mar — Portugal bate-se neste momento para ver seu peixe e frutos do mar reconhecidos como os melhores do mundo — foram suas perdições.

Mas passemos ao menu propriamente dito que os preliminares já vão longos. Além de Sobral, outra parceria de peso é a do azeite português Andorinha (não por acaso o mesmo que é servido na Tasca da Esquina), usado na composição e harmonização dos pratos.

[Os bolinhos de bacalhau como petisco (foto de divulgação)]

Composto por petisco, uma entrada, duas sugestões de prato principal e uma sobremesa, o menu completo, quando harmonizado com vinhos portugueses, sai a R$ 230 por pessoa.

[sardinha portuguesa com um detalhe delicioso: a salada é servida numa lata de conserva Ramirez customizada (foto de divulgação)]

Petisco: bolinho de bacalhau (R$ 44) com o vinho Conde de Barcelos Branco 2010 (Adega Barcelos/Vinho Verde – R$ 68)

Entrada: sardinha portuguesa em salmoura com salada de legumes ao molho vinagrete de coentro e hortelã (R$ 48).

Sugestões de prato principal: açorda de camarão (R$ 92) – prato típico da região do Alentejo a base de sopa, pão, coentro e frutos do mar como camarão e mexilhão — harmonizado com o vinho Paulo Laureano Premium Rose 2010 (Paulo Loreano/Alentejo – (R$ 70)

Paleta de porco em baixa temperatura ao molho de melaço e quiabo, purê de abóbora e tangerina (R$ 68) com o vinho Splendidus Vitor Sobral Tinto 2009 (Paulo Laureano/Alentejo – R$ 98)

Sobremesa: Encharcada com pavê gelado de creme de nata, maracujá e suspiro (R$ 26) com o vinho Moscatel Roxo 2006 (Horácio Simões/Setúbal – R$ 30 - taça)

E quem for degustar o menu poderá ainda apreciar, no espaço do restaurante, o trabalho da designer Julia Fraia, que, inspirada nos azulejos portugueses, criou uma série de peças reunidas na exposição “Ora Pois” — a propósito, fica o desabafo: um dia, os brasileiros ainda vão entender que esta expressão caiu em desuso e que até dói no ouvido dos portugueses que, como eu, não só nunca a usaram como nem sequer se lembram de a ter escutado...

Rua Professor Azevedo do Amaral, 70, Jardim Paulistano (SP), tel. (11) 3086-3565

#novidade: .oztel, o mais recente albergue estiloso de botafogo, é bom antídoto para os preços exorbitantes do rio (RJ)

2012-03-07T13:43:00.014-04:00

[O bar é um dos pontos fortes do novo .oztel, no Rio (©felipe moronizi)]

Meses atrás, chegou-me aos ouvidos um zunzum que dava conta de um novo albergue, ou hostel como todos agora falam e escrevem, lá para os lados do bairro de Botafogo, na "Cidade Maravilhosa".

[O novo projeto não passa desapercebido em Botafogo (©felipe moronizi)]

Na época, até tuitei a esse respeito, não muito certo quanto ao que estaria para vir, a não ser o fato de que já então era dada como certa a sua ligação a dois outros projetos existentes, o MeZa Bar e o DoiZ, ambos conhecidos, entre outras coisas, pelos seus bons drinques como dizia a outra.

[Layout personalizado e atrevido, com ilustrações e frases marcantes (©felipe moronizi)]

Pois é, há um novo Z na cidade — depois do primeiro hostel da cidade, instalado no Leblon, ter optado por se chamar Z.Bra, precisamente — que corresponde a .oztel (é assim mesmo a grafia).

[O bar está aberto ao público para atrair cariocas (©felipe moronizi)]

Cada um é para o que nasce, inclusive os viajantes. Confesso que nem é mais uma questão de ter ou não idade; é mesmo porque nunca fiz muito a linha "viajante mochileiro". Mas, de repente, um albergue da nova geração, bem bolado (inclusive em matéria de design low cost), bem localizado e bem intencionado não me deixa (de todo) indiferente.

[O .oztel dispõe de uma área exterior com 120 metros de mata (©felipe moronizi)]

Sobretudo quando acabo de ler uma matéria, baseada num estudo recente com dados de 2011, que aponta o Rio de Janeiro, num conjunto de 30 cidades internacionais analisadas, como a sexta mais cara do mundo no que a diárias se refere (uma média de R$326, sendo que já foram encontrados casos de hotéis de duas estrelas a cobrar diárias de R$600!).

[Os detalhes contam muito, e até mesmo os banheiros são personalizados (©felipe moronizi)]

Por isso mesmo, um endereço descolado, com diárias entre R$45 e R$250 (fora de temporada e dos feriados, fica a ressalva) é uma super boa nova.

[O lounge (©felipe moronizi)]

Idealizado, segundo o press release, por quatro amigos — Andrea Franco (produtora artística), Fabio Battistella (chefe de cozinha, ele também comanda os fogões do MeZa e do DoiZ), Fernando Blower e Paolo Kury (advogados) —, o .oztel não quer ser só mais um albergue, no bom velho esquema de cama lavada e café da manhã.

[Uma mesa original concebida por Carol Gay (foto de divulgação)]

O lema é "feel good stay", o que, na prática, passa por não limitar a oferta à hospedagem, colocando igualmente o foco na interação, no entretenimento e no conteúdo através de mostras de arte e vernissages, aulas de gastronomia e coquetelaria, aniversários ou ainda pequenos eventos.

[Outra peça especial do .oztel, o lustresaara (foto de divulgação)]

No fundo, além dos hóspedes de passagem pelo Rio, o .oztel quer também fidelizar uma clientela carioca, apostando num bar público que fica aberto todos os dias e oferece uma carta de drinques caprichados.

[A Suite Paquetá (foto de divulgação)]

Instalado na rua Pinheiro Guimarães, com vista para o Cristo Redentor e a poucos minutos da praia de Copacabana, o mais novo hostel do pedaço quer ainda servir de guia sem cair no mais óbvio. Entre as sugestões de passeio incluem a favela Dona Marta, o baile charme do Viaduto de Madureira, a Vila Mimosa, o baile funk da Rocinha, jogos de futebol e escolas de samba.

[A Suite Amor de Madre (©felipe moronizi)]

Sem ter passado por lá, é claro que fica complicado transmitir maiores impressões, mas, assim à partida, outra coisa que me agrada é ter apenas 48 vagas, repartidas não só por dormitórios (para seis, oito ou 14 pessoas), mas também por seis suites de casal para quem deseja um pouco mais de privacidade e conforto. Todos são personalizados, com layout moderno e diferentes tipos de inspiração.

[Um dos dormitórios (foto de divulgação)]

Nas áreas comuns, além do bar, da sanduicheria ou da sala de televisão, destaque, no exterior, para os 12o metros de mata que vai até ao Morro do Cabrito e que são usados para relaxar e praticar esportes radicais.

Rua Pinheiro Guimarães, 91, Botafogo (RJ), tel. (0)21 3042-1853, diárias entre R$45 e R$250 (fora de temporada e dos feriados)

#gente em destaque: à conversa com josé barattino, chef do emilano, a propósito da 2ª edição do market day (SP)

2012-03-02T00:07:00.006-04:00

[José Barattino, o chef que dá a cara pela cozinha sustentável no Brasil (foto de divulgação)]

Nem de propósito.

Há tempos que venho adiando, cheio de remorsos, um post para transcrever pelo menos parte da conversa super interessante que tive com o josé Barattino, chef do restaurante do hotel Emiliano, quando da minha última passagem por São Paulo.

Acho que me faltava um pretexto de peso. Faltava, escrevi bem, pois não falta mais.

[Barattino, ao centro, com parte dos pequenos produtores que participam no Market Day do Emiliano (foto de divulgação)]

No próximo domingo, dia 4 de março, o Emilano vai acolher a 2ª edição do Market Day, disposto a repetir o sucesso e a conseguir uma adesão ainda maior à ideia de promover um contato direto entre consumidores e pequenos produtores.

[Diversidade de ingredientes, mas um princípio comum: são todos orgânicos (foto de divulgação)]

Com a devida licença poética, o evento lembra, com suas bancas de toldos listrados, uma típica feira de rua, mas em versão refinada (afinal estamos a falar de um dos endereços mais chiques da capital paulista), um pouco à imagem e semelhança dos mercadinhos gourmets que o nosso imaginário associa ao sul da França.

[A ideia do Market Day é levar o consumidor a contatar diretamente com os pequenos produtores (foto de divulgação)]

Claro, o Market Day acaba sendo também uma vitrine para o Emiliano dar a conhecer suas tendências gastronômicas, seu restaurante e sua filosofia, mas é mais do que apenas uma oportunidade de fazer negócio ou do hotel fazer média à conta de uma ação bacana.

[Os vinhos biodinâmicos são outra das apostas do Emiliano no Market Day (foto de divulgação)]

Aberto ao público, este evento quer, antes de tudo o resto, conscientizar o consumidor sobre a importância de uma boa alimentação e pregar os benefícios dos ingredientes orgânicos produzidos segundo os princípios da agricultura biodinâmica.

[Barattino gosta de conhecer a origem dos produtos que utiliza em sua cozinha (foto de divulgação)]

Dito assim pode até parecer um monte de "palavrões" só para impressionar, mas quem conhece José Barattino sabe que não é da boca pra fora. Há quase sete anos no Emiliano (antes de ser o titular, ele integrou a equipe de Francesco Carlo), Barattino tornou-se, nos últimos tempos, um dos nomes mais engajados da cozinha sustentável no Brasil.

[As sacolas de grife Emiliano depois de "fazer" a feira (foto de divulgação)]

Uma bandeira que ele carrega de bom grado: "Eu nasci e vivi sempre em cidade. Já sou de uma geração de cozinheiros que não mata porco, galinha... Isso começou a me incomodar", conta o chef.

No início, sua preocupação não tinha tanto a ver com sustentabilidade, mas sim com qualidade. Barattino queria fazer uma cozinha de qualidade, conectada com a sazonalidade, e isso obrigou-o a olhar para os ingredientes de outra forma: "Eu tenho de estar preocupado com a abobrinha desde o primeiro momento, logo quando ela é produzida, mas o brasileiro ainda não está habituado à sazonalidade", desabafa.

O primeiro passo foi garimpar uma lista de pequenos fornecedores no estado de São Paulo que se mostrassem dispostos a produzir organicamente e a abastecer diretamente o Emiliano. Não foi fácil, mas a parceria deu tão certo que hoje são já cerca de 700 os pequenos produtores reunidos no projeto Família Orgânica. Com a ajuda do Emiliano, eles não só produzem de forma sustentada (apostando inclusive em novas sementes), como lucram com um negócio de delivery nos Jardins, em São Paulo.

[A sala do restaurante do Emiliano (foto de divulgação)]

É um trabalho ainda com muito chão pela frente e Barattino tem consciência disso mesmo: "Temos uma potencialidade de ingredientes muito grande, mas há no Brasil uma grande deficiência histórica a esse nível. Não temos ainda uma culinária forte. Mas vai chegar uma hora em que poderemos dizer que temos uma gastronomia com a cara do Brasil", remata confiante.

E não está sozinho. Alex Atala, outro nome incontornável da sustentabilidade verde e amarela, foi notícia há pouco tempo, no caderno "Paladar" do Estadão, por se ter tornado curador de Retratos do Gosto, uma nova linha de produtos e ingredientes brasileiros de pequenos produtores. É a bola da vez.

Mas volto a Barattino. Por enquanto, sua batalha em prol de uma cozinha mais autêntica passa por iniciativas como o Market Day do Emiliano e por criar para o restaurante "menus com um visual e uma delicadeza mais naturais que permitem a inclusão de ingredientes como raiz do lírio-do-brejo [sabor floral] ou serralha [planta comestível muito rica em vitaminas e que melhora a digestão]".

Afinal, como bem diz o chef, "hoje um restaurante é, cada vez mais, uma experiência lúdica".

Market Day | Hotel Emiliano, rua Oscar Freire, 384, São Paulo, tel. (0)11 3069-4369. O evento acontece dia 4 de março de 2012, entre as 12.00 e as 16.00

#roteiro rápido: um sábado (mas também pode ser outro dia) relax na fradique coutinho, vila madá (SP)

2012-01-29T01:50:00.005-03:00

Eu sei.

Antes mesmo de lerem o resto, muitos já vão me condenar só pelo título deste post. Sábado relax, na Vila Madalena?!?!

Concedo que, assim de primeira, não é uma evidência mesmo. O mapa da mina de Vila Madá há muito que foi descoberto e o bairro boêmio e artístico (não, eu jamais vou aderir a essa modinha infame de escrever "artsy" para parecer cool) é agora uma quase unanimidade, o que, claro, tem seu preço...

... sobretudo na hora de achar uma vaga para o carro ou de conseguir uma mesa...

Mas não é impossível. Longe disso.

Umas das ruas que mais gosto de percorrer, de frente para trás, de trás para a frente, é a Fradique Coutinho.

São várias as opções por ali e muitas as combinações possíveis, mas um sábado relax, para mim, virou sinônimo de três rituais bem simples.

#1 Um almoço tardio e preguiçoso no Ak/Vila, da chef Andrea Kaufman, que inaugurou o ano retrasado. Eleito logo de caras como o melhor de São Paulo em 2011/12, na categoria "variado", pela edição "Comer & Beber" da Veja, o Ak/Vila é charmoso sem ser pretensioso, tem uma clientela classuda e um custo-benefício razoável para a média paulistana.

O cardápio é rotativo e tem várias coisas boas, mas, confesso, eu vou ali mesmo é para me regalar com o Ak Burger, que leva queijo brie, pastrami de língua, cogumelos e cebola grelhada (vários acompanhamentos, mas eu vou mesmo de batatas rústicas). Delicinha!

Na sobremesa, fico na dúvida cruel: como ou não? Quando eu chegar ao ritual #2 vão perceber porquê... Mas, o mais certo é não resistir mesmo à pecaminosa (de tão boa) torta de musse com caramelo salgado.

[A Feira Moderna (foto de divulgação)]

#2 A dúvida tem uma razão bem simples de explicar: é que justo na porta ao lado do AK fica a Feira Moderna, o único lugar em São Paulo (que eu saiba) onde se vende sorvete da Cairu!

Já falei aqui da Cairu, que descobri em Belém do Pará, e não é segredo que sou fissurado em seus sorvetes. Claro, a oferta é mais limitada na Feira Moderna (há açaí, tapioca, muruci, carimbó, doce de leite...), mas já está valendo.

[A Feira Moderna (foto de divulgação)]

O café da Feira Moderna, o Astro comandado por dona Neuza, também serve comidinhas, mas nunca provei. Para mim, além dos sorvetes, a pedida é mesmo a loja, onde encontro objetos, vestuário e calçado procedentes de várias regiões do Brasil e do mundo, executados com primor pela dona, a Suely Galdino, e por artesãos e artistas de mão cheia.

#3 Já deu para reparar que ainda não fiz uma única menção à palavra "café"?

Pois, foi de propósito.

É que, por mais voltas que eu dê na Fradique Coutinho, café eu só tomo num lugar: Coffee Lab.

Comecei a frequentar o Coffee Lab bem na época em que ele foi eleito o melhor café de São Paulo pelo júri da edição "Comer & Beber 2011/12" e logo se notou um acréscimo do movimento de curiosos e aficionados.

Projeto de Isabela Raposeiras, a barista brasileira do momento que teve seu blog agregado à página da folha.com (não é para todos), o Coffee Lab é um laboratório de torra, degustação e preparação de cafés e isso, meus caros, faz toda a diferença.

O lugar não é grande, mas tem jeito de sala de estar, super informal, acoplada à cozinha onde os baristas, de macacão cinza, recebem os pedidos, explicam cada coisa com a maior das boas vontades e preparam tudo, à vista de todos, na hora.

Raposeiras trabalha com micro-lotes de café e pratica uma abordagem eco-social, o que equivale a dizer que não usam canudos nas bebidas (por serem fabricados com petróleo), não vendem garrafas de água (água filtrada à disposição e sem custos) e reciclam o vidro, só para dar alguns exemplos.

E não é muita frescura só para beber um café?

Não acho. Para mais, à lista de cafés (podem ser pedidos à la carte ou apreciados em cinco rituais de degustação e harmonização, todos a R$5, para aprender a perceber as diferenças) somam-se ainda umas quantas comidinhas bem saborosas como o tostex de queijo de minas, o biscoito de polvilho com cream cheese temperado com flor de sal, o brigadeiro de café ou o sagu de café com creme de baunilha.

E para um sábado relax está de bom tamanho, certo?

#gastronomia: à conversa com vítor sobral, seis meses passados sobre a abertura da tasca da esquina (SP)

2012-01-27T11:52:00.020-03:00

[O brinde de Sobral e parte de sua equipe na festa de abertura da Tasca (acervo pessoal)

E já passaram seis meses.

[Sobral, fotografado à porta da Tasca da Esquina (foto de divulgação)]

Antes disso, já eu falava aqui da Tasca da Esquina e tentava trocar por miúdos — para usar uma expressão bem lusa — o parentesco próximo das tascas e tabernas portuguesas com os botequins brasileiros...

[A sala que fica logo à entrada, junto à cozinha (©luna garcia)]

Mas os tempos são outros. Os botecos passaram de pés-sujos a pés-limpos e as tascas e tabernas de toscas têm agora muito pouco ou nada.

[A "segunda" sala (©luna garcia)]

Pelo contrário, são lugares agradáveis à vista, não tão baratos assim e com chefs que se preocupam, sem perder o foco, em dar à cozinha popular e aos petiscos um tratamento mais autoral, tornando-os também, pelo uso da técnica, mais leves e adaptados aos tempos (e paladares) de hoje.

Quando ali estive pela primeira vez, acho que bem no começo de outubro do ano retrasado, logo de caras gostei da localização (um casarão que não fica numa esquina da Itu, mas quase) e das soluções adotadas pela decoradora portuguesa Paula Moura para encontrar um meio termo entre a essência da matriz lisboeta e a necessidade de afirmação da filial paulistana.

Por um lado, reconheci as poltronas de couro verde-azeitona, a cozinha à vista, o papel pardo a fazer as vezes de toalha, as caixinhas de madeira em miniatura usadas para o pão e um ou outro rosto familiar que transitou de Lisboa para São Paulo — uma das coisas de que Sobral mais se orgulha é a de ter uma equipe coesa e afinada que, na sua maioria, já o acompanha há 16, 17 anos.

Por outro lado, tive de me acostumar àquela nova "geografia" em "L" (ainda que contíguas, acabam por ser duas salas, com uma terceira, mais pequena e apenas para grupos até 12 pessoas, no andar de cima), mas o toque brasileiro da madeira de demolição, os tijolos aparentes e a horta vertical depressa me fizeram sentir numa casa longe de casa.

Desde então, estive ali mais vezes, mas, curiosamente, sempre ao almoço e em alturas que coincidiram com a passagem de Sobral por São Paulo — a base do chef continua sendo em Lisboa, onde terá inclusive, a partir de Fevereiro, uma nova escola de gastronomia, mas, vira e mexe, vem até São Paulo para acompanhar tudo de perto e realizar jantares temáticos.

[Lascas de bacalhau com batatas e ovo (©luna garcia)]

Na verdade, há anos que Sobral vive dividido entre Portugal e o Brasil, mas agora é diferente. Nestes últimos meses, ele tornou-se o primeiro o chef português a abrir uma filial de um restaurante português em solo brasileiro. O fato não passou ao lado da revista portuguesa "Wine-A Essência do Vinho", que elegeu Sobral como "Personalidade do Ano na Gastronomia" em 2011.

"70% de tudo o que consumimos na Tasca de São Paulo vem de Portugal. O azeite é todo português [Andorinha, Edição Limitada de 2011], o arroz é todo português, o sal também... O papel higiênico é Renova, os tachos são Silampos, a porcelana e os talheres da Vista Alegre...", enumera Sobral, que, num futuro próximo, quer levar seu empreendedorismo mais longe e ter a sua própria importadora.

Do mesmo modo que muitos dos chefs brasileiros se queixam da falta de apoio e incentivo do governo para dar maior visibilidade no exterior à gastronomia brasileira, também Sobral acusa o fato de estar praticamente sozinho em sua empreitada de levar um pouco da nova gastronomia portuguesa para o Brasil.

Sem sócios brasileiros, Sobral não poderia ter aberto a Tasca da Esquina em São Paulo — por falar nisso, a tasca acaba de ganhar um novo sócio de peso, o empresário Gustavo Mello de Almeida. Nisso ele é peremptório, mas também o foi quando, logo no começo, demarcou seu território e deixou bem claro que vinha para demonstrar aos brasileiros que cozinha portuguesa é muito mais do que só bacalhau.

[O Bacalhau ao Forno (©luna garcia)]

Esse era, aliás, meu maior receio, que Sobral acabasse cedendo ao "mercado" e que viesse para o Brasil fazer mais do mesmo. Mas bastou bater o olho nos cardápios — de petiscos, pratos e bebidas — para suspirar de alívio...

[O cardápio (clique na foto para ver maior)]

"Muitos dos clientes brasileiros que vêm à Tasca da Esquina — e alguns chegam a vir mais de uma vez na mesma semana — já estiveram na Tasca de Lisboa e estão ávidos de provar tudo", conta Sobral. Um dos melhores elogios veio precisamente de uma cliente que chegou junto a si e lhe disse: "Comi raia em Lisboa e a daqui estava igual!"

Por acaso, a raia cozida em azeite (R$56) foi um dos pratos que também provei, mas não é dos meus preferidos.

Aliás, na Tasca, eu gosto sobretudo dos petiscos — à chegada, já sou feliz com o pão, as azeitonas temperadas e o queijo de mistura, seguindo depois para os bolinhos de bacalhau (da primeira vez estavam sequinhos, mas um pouco salgados) e para os embutidos portugueses (gosto de tudo, da morcela com maçã à alheira corada e farinheira com favas; pena que não venham de Portugal, mas Sobral assegurou-me que, até ver, sua importação é inviável...).

Nos pratos, e dependendo da saudade de casa, eu acabo preferindo os do dia mesmo, com possibilidade de me regalar com uma porção de bacalhau com natas (à 6ª, R$42) ou de filetes de peixe com arroz de tomate (à 3ª, R$42). Comida com nome e gosto de casa.

No capítulo das sobremesas, gosto das farófias (claras cozidas em leite perfumado, parecem nuvens que se desfazem na boca, R$12), servidas em potinhos, do pudim Abade de Priscos (nesta versão da Tasca leva molho de maracujá e biscoito crocante, R$15) e, claro, do Creme Queimado (R$12,50).

Mas isto sou eu. Passados seis meses, Sobral já tem noção do que resulta e não resulta em São Paulo: "Os petiscos estão a ser um sucesso e com o bacalhau tudo resulta. Mas o requeijão não funcionou [o requeijão português é obtido a partir do soro do leite e nada tem a ver com a versão cremosa brasileira), o prego e a alhada de camarão também não [em vez de contrafilé, tida ainda como carne de "segunda" no Brasil, o prego usa filé mignon no pão]".

E os ingredientes, há diferenças? "Por norma, tudo aqui tem muito mais água, o que acaba por se refletir no gosto das coisas. Mas resolvo isso com alguns truques simples, secando a batata, por exemplo, ou assando o tomate", confidencia Sobral, que recusa "abrasileirar" seu sotaque luso para se fazer entender mais facilmente no Brasil mas não tem o menor problema em harmonizar certos pratos de seu cardápio com ingredientes daqui, "como a mandioquinha ou o quiabo", que muito aprecia.

Outro quesito importante numa tasca que se preze é o dos vinhos. O Brasil está, de um modo geral caro, mas poucas coisas me chocam tanto quanto o preço exorbitante dos vinhos importados (exceção feita aos chilenos e argentinos, mais em conta por não serem tão taxados).

Minto. Choca-me ainda mais ver como muitos brasileiros não estão nem ai para o preço e pagam, sem pestanejar, o triplo ou mais do seu valor real no país de origem — dou um exemplo: uma leitora carioca, fã dos vinhos verdes portugueses, queria uma dica e eu indiquei o Muros Antigos, excelente custo-benefício, bem cotado inclusive pelos críticos em 2011, que em Portugal custa aproximadamente R$11. Pois, numa loja de vinhos do Rio o mesmo vinho é vendido por praticamente R$50! E não é dos piores.

Na Tasca, Sobral dá grande preferência aos vinhos e espumantes portugueses, servidos à taça ou à garrafa, e tem tido a preocupação de os manter numa faixa de preços bastante aceitável para os padrões de São Paulo. Até porque a Tasca acaba sendo uma vitrine para muitos produtores de vinhos portugueses e uma forma dos brasileiros se aventuraram a degustar novos rótulos.

[A adega da Tasca paulistana (©luna garcia)]

Como português, de quando em vez voluntariamente expatriado no Brasil, posso até ser suspeito, mas agrada-me a ideia de saber que há uma tasca, numa quase esquina de São Paulo, onde conforto não tem sido sinônimo de acomodação.

Alameda Itu, 225, Jardins, São Paulo, tel. (0)11 3262-0033, de ter. a sáb., almoços entre as 12.00 e as 15.00 e jantares entre as 19.00 e as 00.00; ao dom., entre as 12.00 e as 16.00. Além das opções "Há Lá Carta", existem quatro degustações, ao critério do chef, entre R$78,50 e R$135 por pessoa

#comidinhas: o picadinho do astor ipanema (RJ)

2012-01-23T14:51:00.010-03:00

Não, não vou apresentar o Astor-versão-carioca. Já todos ouviram falar, não é mesmo?

Só que eu não conhecia e ai, numa passagem vapt-vupt pela "Cidade-Maravilhosa", nem pensei duas vezes. Munido da dica certa, já fui logo adiantando no táxi para entrar pela avenida Rainha Elizabeth — o Astor fica na esquina desta avenida com a Vieira Souto, num recanto que já foi, para quem se lembra, do Barril 1800.

Localização de luxo de frente para o mar, com o DNA de Ipanema bem marcado, mas, ainda assim, meio que tomei um susto à chegada. Não sei bem porquê, eu tinha imaginado algo um pouco diferente...

Esclareço: o erro não está no Astor-versão-carioca, eu é que, vá-se lá saber porquê, ia com uma expectativa diferente. Para começar, acho que esperava um lugar mais intimista, mais aconchegante e a verdade é que este Astor é grande, com vários ambientes, música de fundo e um constante burburinho.

Mas, concedo, o Astor tem a cara e o jeito do Rio. O de São Paulo é mais urbano; este mais despojado e informal como a própria cidade. Na melhor tradição moderna pé-limpo, é um bar que revisita, com a devida liberdade poética e estética, os antigos botequins pé-sujo da boêmia carioca no que eles tinham de mais interessante: petiscos e bate-papo.

Fotos em preto e branco, cartazes coloridos, azulejos hidraúlicos, bancos de couro vermelho e mesas de madeira, luminárias amarelas dispostas em buquê, vidraças entre prateleiras que permitem ver o que se passa na rua... enfim, uma toada assumidamente retrô que, a julgar pela casa cheia num dia de semana, agrada em cheio.

Mas, tal como a matriz paulistana, este Astor-versão-carioca é coisa para bico fino. A lista de petiscos, pratos e bebidas é farta, bem bolada (exceção feita às cervejas, com pouca escolha), mas está longe de ser em conta. Aliás, como vem acontecendo um pouco por todo o lado. Sei que não estou dando nenhuma novidade, mas o Brasil, visto pelos olhos de um "estrangeiro", está muito caro. Muito.

E é nesse quesito que o Astor me deixou maiores reticências. Sim, é um bar bacana, um ponto ótimo e gostoso para se estar entre amigos, mas achei demasiado caro para a sua proposta.

Comi o Picadinho (R$38) — um dos pratos mais emblemáticos da casa com filé mignon picado na faca, ovo poché, banana à milanesa, arroz e farofa com caldo de feijão servido à parte — e bebi uma caipirinha de maracujá (R$18, com cachaça Nêga Fulô) e um chopp claro (R$4,10). Só. E deu um total de pouco mais de R$60.

Termino com o serviço. Sem demoras, reconheço, mas não pude deixar de me lembrar das críticas que continuo ouvindo sobre serviço, em geral, no Rio. Na hora de me servir o picadinho, o empregado simplesmente jogou, displicentemente, o prato na mesa.

É o tipo de coisa que até desculpo, mas que jamais me passará ao lado. E precisa ser corrigida, rápido, no Rio pré-Copa-e-olímpico.

O cardápio completo do Astor pode ser consultado aqui, mas, entretanto, fiquei sabendo que há novidades no mesmo e que nas tardes de sexta é servido, já em ritmo de fim de semana, um almoço boêmio.

Av. Vieira Souto, 110, Ipanema (RJ), tel. 21 2523-0085, de seg. a qua., entre as 18.00 e as 01.00; à qui., entre as 18.00 e as 02.00; à sex. e sáb., entre as 12.00 e as 03.00; ao dom., entre as 12.00 e as 22.00

#roteiro rápido: de manguinhos à orla bardot, em búzios (RJ)

2012-01-22T20:47:00.004-03:00

Vou aproveitar que a minha reportagem de Búzios, produzida (com fotos do Fran Parente) para a edição de fevereiro da revista portuguesa de viagens "Volta ao Mundo" (ela chega ao Brasil com algum atraso, mas agora já está disponível em e-paper para quem se converteu a ler na tela do laptop, do celular ou do iPad), está quase, quase chegando às bancas para pegar uma carona e compartilhar com os leitores do blog mais algumas dicas.

Conclui uma coisa nesta minha última passagem por Búzios: por melhor que se esteja nas pousadas ou hotéis mais afastados, cedo ou tarde vai chegar o momento em que o desejo de ir à cidade falará mais alto, concordam?

Entre outras coisas, porque é ali que está concentrada a maior oferta de boas lojas e restaurantes. Apesar de “mignon”, o centro de Búzios, com destaque para a Orla Bardot e a rua das Pedras, dispõe de um muito razoável contigente de restaurantes afamados como o Sawasdee, o Satyricon ou o Bar do Zé.

Este último, fato curioso quando não é mais uma novidade, leva alguns ao engano por conta do nome. Na verdade, o que começou por ser uma modesta barraca de praia, onde se vendiam sanduíches, cresceu e virou, sem perder o jeito havaiano, uma casa charmosa e não-tão-barata-assim.

À frente do endereço, o empresário-surfista Zé (cujo verdadeiro nome é Estevão), um tipo boa pinta, e sua mãe, a chilena Soledad Garreton, também ela uma antiga surfista.

O surf está, aliás, nos genes desta família, pois Soledad conheceu seu marido, o médico João Batista Figueira de Mello, quando ambos surfavam na praia de Geribá e uns tempos depois, em 1969, fizeram questão de se casar na praia dos Ossos.

Boa, a estória, não? Nem que fosse só para a ouvir, já valia a ida ao Bar do Zé — a comida, achei um pouco pesada, ainda que saborosa, mas o ambiente à noite, com as velas acesas, é um charme.

Nos últimos tempos, porém, e contrariando a hegemonização do eixo Orla Bardot-rua das Pedras, surgiu um novo polo gastronômico em Porto da Barra, também conhecido por Manguinhos devido ao mangue que preserva até hoje.

Sempre que se fala de novidades, os mais conservadores tendem a torcer o nariz e demoram a mudar velhos hábitos. Certo é que, descontada a distância (de táxi, a partir do centro, dá uns R$15-18), o polo de Manguinhos, com 11 restaurantes e espaço de sobra para galerias e lojas, tem seu encanto. Sério, achei mesmo.

Aberto para o mar, com resquícios de um antigo porto ligado ao tráfico de escravos, Manguinhos pode nunca ter convencido como praia (o mar mais nervosinho é bom para a prática de kite e windsurf), mas enquanto colônia piscatória, com o mercadão de peixe mais tradicional da cidade, vingou.

Por isso mesmo, e até ver, imperou o bom senso de manter, lado a lado, essas duas realidades. Casas de primeira linha, como o Zuza, o Hedonista ou o Anexo, contam-se entre as pioneiras que apostam suas fichas neste centro de animação praiano, mas, sem dúvida, é a filial do restaurante carioca Quadrucci quem mais dá no olho.

Uma passarela de madeira, suspensa sobre o mangue, dá acesso ao restaurante, projetado como uma caixa de vidro pela arquiteta Bel Lobo, que incorporou algumas árvores em seu décor e se divide em vários ambientes que, consoante a hora do dia ou da noite, mudam de personalidade.

Cientes de que a concorrência é feroz, os sócios Mário Fonseca, Eduardo Bellizzi e Eduardo Sidi não se pouparam a esforços para dar um twist brasileiro à cozinha italiana que lhes serve, desde sempre, de base, mas têm bem claro que o Quadruci-versão-Búzios funciona também como um clube de praia e daí a aposta em drinques espirituosos como as caipilés.

E o que são caipilés? Simples, são caipirinhas que misturam frutas como o morango ou a uva com picolés como explica, divertida, Sheila Carvalho, a relações públicas do Quadruci que morou em Portugal e recebe os clientes da “terrinha” com um brilhozinho nos grandes olhos azuis.

Este verão será decisivo para valiar até que ponto Manguinhos é uma alternativa credível ao centro; capaz inclusive de disputar, mano a mano, os mais baladeiros. Quem viver, verá.

Quadrucci | Porto da Barra (Manguinhos), Búzios, tel. 22 2623-6303

Bar do Zé | Rua José Bento Ribeiro Dantas, 382, Búzios, tel. 22 2623-4986

#hotéis de charme: a nova ala do insólito boutique hotel, em búzios (RJ)

2011-12-08T18:56:00.004-03:00

Apontado como o melhor, e mais exclusivo, hotel de Búzios, o Insólito Boutique Hotel, que apostou num design apurado desde a primeira hora, despede-se de 2011 — e saúda 2012 — com uma nova ala vintage inspirada no modernismo brasileiro.

Era, mais ou menos, assim que eu tinha imaginado abrir a matéria que chegou este mês às bancas, na belíssima edição de Dezembro da Casa Vogue Brasil dedicada ao Rio.

Mas, na escrita, como em tantas outras coisas da vida aliás, somos muitas vezes obrigados a rever, a editar e, palavra terrível para é quem do ramo, a cortar texto.

A matéria sobre a nova ala do insólito não foi exceção, mas, de todas as formas, a versão final (com direito a uma prévia aqui) é motivo de orgulho para quem fez (e nisso incluo, claro, as fotos do Fran Parente) e, espero, um regalo para quem vê.

Mas chega de preâmbulos, né? O que eu quero mesmo é compartilhar aqui uma versão mais longa do texto, incluindo vários detalhes e dicas que não couberam na edição final.

[No topo: uma piscina aquecida, no deque da nova ala, juntou-se às outras duas já existentes, como a de água salgada (acima). Ambas estão debruçadas para a praia da Ferradura (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Numa ponta da praia da Ferradura, com uma visão nanabesca da baia, o Insólito Boutique Hotel fica numa encosta de verde luxuriante sobranceira ao mar e vai descendo, através de deques sobrepostos, até tocar na areia.

Inaugurado há pouco mais de três anos, o Insólito, com sua arquitetura aberta, design apurado e conceito de hotelaria feita à medida, marcou um antes e um depois em Búzios.

Não mais do que uma dúzia de apartamentos temáticos, distribuídos por casas, marcaram a primeira fase do hotel e revelaram a marca pessoal que sua proprietária, a francesa Emmanuelle Meeus de Clermont-Tonnerre, fez questão de imprimir ao projeto.

Dois anos atrás, ela pressentiu que o hotel precisava crescer e conseguiu comprar a casa vizinha. Primeiro tratou de criar, entre o jardim e a praia, um beach lounge de três mil m2, deixando para 2011 a obra maior: transformar a casa numa nova ala temática.

“De uma certa forma, a parte antiga era muito ligada às raízes culturais brasileiras (…) faltava adicionar uma parte superinteressante: o modernismo e suas conseqüências. Por isso, a casa mais nova foi dedicada a este tema”, explica a advogada-hoteleira, para quem “o modernismo reflete o nascimento de uma arte que é fruto do encontro cultural de várias raças”.

Num nível mais baixo do terreno, mas ainda a pairar sobre o mar, a nova ala “pivoteia” em torno da piscina aquecida, o elemento central que liga, através de um deque em madeira e calçada, o restaurante, o bar, a sala e os quartos.

No restaurante, bem como no bar e na cozinha anexos, os azulejos gráficos, com motivos indígenas, são uma criação de Laura Taves e uma homenagem ao renomado mosaicista brasileiro Athos Bulcão. Não sendo uma base neutra, os azulejos poderiam marcar excessivamente o ambiente, mas acabam se harmonizando bem com a mesa de jacarandá, as poltronas “Tom Vac” de Ron Arad, as poltronas vintage de Jorge Zalszupin (adquiridas em um leilão de São Paulo) ou as fotos de Almir Reis. Como pano de fundo, o bar ganhou a primeira parede vegetal, qual jardim vertical, realizada num estabelecimento comercial do Rio.

A cozinha, franco-brasileira, está a cargo do chef uruguaio Matias Passadore e, por si só, merece que se faça ali uma extravagância mesmo não estando alojado no hotel.

À semelhança das outras casas, também a nova ala possui uma sala comum, aberta para o deque panorâmico. Desde logo, chama à atenção a mistura deliberada de móveis dos anos 50, como um sofá garimpado na Lapa (Rio), com tecidos bordados da Lightway, almofadas Livingstones e peças assinadas por Elma Chaves, autora da mesa de banquete em madeira bruta, ou Gaetano Pesce (são dele a Poltrona UP5+Pouf UP6).

Mais impactantes, a livraria, estante modular criada pela designer de móveis Juliana Llussa, e as obras em madeira e eucatex de Leme, artista plástico suíço, certificam o propósito de Emmanuelle em dar mais espaço à arte: “Quero que o lugar se transforme em uma permanente galeria de arte, para que ganhe vida”.

Prontos a estrear neste Verão, os novos apartamentos, num total de nove, ficam nos fundos, virados para a praia. Com nomes próprios, cada apartamento é, tirando peças comuns como os tapetes de borracha trançada de Cecilia Machado, um mundo à parte. O nº13, por exemplo, foi batizado de Latitude 15° e traz referências claras à arquitetura modernista de Brasília. Já o nº16 (Quincas Berro D’água) foi inspirado na prosa de Jorge Amado e o nº17 (Capanema) no paisagismo de Burle Marx, ficando o elogio à marcenaria brasileira por conta do nº18 (Jacarandá).

Merecem ainda destaque o nº19 (Melindrosa), que usa o design gráfico de J. Carlos na cabeceira, e o nº21 (Udigrudi), mergulhado em tons de azul, que homenageia sultimente o cinema underground.

[E ainda outro dos novos, o nº21, em tons de azul (©joão miguel simões, todos os dirteitos reservados)]

No fundo, cada um deles conta um capítulo da história do modernismo brasileiro e todos juntos assinalam uma nova fase na cronologia ainda breve de um hotel que procura se reinventar.

#gastronomia: o novo restaurante de thiago castanho em belém (PA)

2011-12-05T20:15:00.007-03:00

[Thiago Castanho a solo (fotografado por Ligia Skowronski), e com seu irmão Felipe (abaixo, foto de divulgação)]

Quando estive tempos atrás em Belém do Pará — ler aqui —, Thiago Castanho acabara de ser eleito chef revelação pela edição de 2011 do guia "Quatro Rodas" e começava, muito por ter caído nas boas graças da mídia, a ser conhecido pelo grande público no resto do Brasil.

Nada mau para um cara de apenas 22 anos (agora tem 23) que, depois de se formar no Senac e de estagiar por seis meses em Lisboa com o Vítor Sobral (o chef portuga, sócio da Tasca da Esquina paulistana, tinha na altura o restaurante Terreiro do Paço), não se fez rogado em dar um novo rumo ao negócio da família em Belém.

[A fachada do novo Remanso, com o Bosque Rodrigues Alves refletido (foto de divulgação)]

Thiago colocou, graças à sua cozinha-laboratório e a criações como o pirarucu defumado com leite de coco, banana, ameixa e castanha-do-pará, o Remanso do Peixe na wishlist de todos os bons garfos e ficou, desde então, debaixo d'olho de todos aqueles que seguem de perto estas coisas da gastronomia e dizem quem é quem no Olimpo dos chefs.

[O Remanso do Bosque visto de fora (foto de divulgação)]

Thiago soube aproveitar a maré a seu favor (e da gastronomia paraense) e tem usado seu tempo de antena para se impor com um dos percursores da nova cozinha brasileira que não sabe mais viver sem os produtos amazônicos.

[É assim o salão principal, com capacidade para 150 pessoas (foto de divulgação)]

Hoje, 5 de dezembro de 2011, ele vai um pouco mais além, pois acaba de abrir oficialmente as portas — houve um jantar especial antes, no dia 3, com a colaboração de Raphael Despirite, do Marcel de São Paulo, e pratos harmonizados com vinhos portugueses Esporão, Crasto e Murças (todos distribuídos pela importadora brasileira Qualimpor) — do Remanso do Bosque, também na capital paraense.

[Felipe Castanho, recém-formado, segue as pisadas do irmão (foto de divulgação)]

Anunciado há muito, o Remanso do Bosque [Rodrigues Alves], que conta ainda com a parceria de seu irmão Felipe Castanho (que se formou em gastronomia e quer seguir suas pisadas), possui um salão com capacidade para 150 pessoas e terá como foco principal receitas feitas na brasa e no fogão a lenha para tirar todo o partido de ingredientes como o peixe ou a pupunha.

[Ambiente do bar (foto de divulgação)]

O Remanso do Bosque possui ainda um espaço, no piso superior, para eventos, degustações e aulas e um outro, à entrada do restaurante, que deverá funcionar como um pequeno empório gourmet.

Travessa Perebebui, 2350, Marco (Belém do Pará), tel. (91) 3347 2829, servr almoços e jantares

#gastronomia: taberna 474, petiscos portugueses em SP

2011-10-24T17:24:00.379-03:00

[O primeiro ambiente da Taberna 474, que funciona mais como bar (foto de divulgação)]

Não há fome que não dê fartura.

Meses atrás, termos do português de Portugal como tasca ou taberna não tinham entrado no vocabulário dos paulistanos. Hoje, há quem ainda não tenha dado por elas, mas, comparadas aos botecos, já provaram que, mesmo tendo muito pouco de rústicas ou de modestas, a cozinha portuguesa, com seus petiscos e pratos de "résistence" devidamente revisitados, não é só bacalhau e não precisa ser servida apenas em ambiente senhorial (com altos preços a condizer).

[O restaurateur Ipe Moraes,a face mais visível da nova Taberna 474 (©tadeu brunelli)]

A mais recente de todas — até ver — responde pelo nome de Taberna 474 e fica quase na divisa com o bairro de Pinheiros, mas ainda no Jardim Paulistano, na esquina das ruas Sampaio Vidal e Maria Carolina. Inaugurou no dia 5 de Outubro, mas eu só fui conhecê-la há pouco mais de uma semana.

Com provas mais do que dadas na Adega do Santiago e no Bottagallo, o empresário Ipe Moraes é a face mais visível da taberna, que se divide em dois ambientes (um é mais bar, o outro é mais um comedor) e leva a assinatura de seu amigo Carlos Motta, que caprichou na madeira de peroba demolida e no ferro forjado para criar a ilusão de um casco de barco e imitar a informalidade de uma casa praiana.

A ideia pode parecer, à primeira vista, algo descabida, mas tem sua razão de ser. Conhecedor de Portugal e das novas e antigas tascas lisboetas, Ipe Moraes quis trazer para a Taberna 474 a cozinha tradicional portuguesa, embora aligeirada, com incursões pelas bodegas espanholas (mas que está muito mais presente na casa-irmã Adega do Santiago) e pelo litoral brasileiro, daí as mandiocas, as cumbucas de barro e as farofinhas.

Mas o foco é português e foi principalmente isso que me levou até lá.

[Salão e bar da Taberna 474 (foto de divulgação)]

Ninguém ainda esqueceu que no lugar da Taberna 474 existia o Bar do Léo, que ficou "famoso" no bairro por ser praticamente vizinho de uma agência de modelos. Talvez por isso mesmo, a componente bar está, de caras, muito presente na nova casa de Ipe. Começo por passar os olhos pela carta de vinhos e cervejas.

[A carta de coquetéis (clicar para aumentar e ler)]

Equilibrada entre opções portuguesas e espanholas (150 rótulos), não se pode dizer que seja barata, mas também não destoa dos preços atualmente praticados em São Paulo, com vinho a copo (taça) desde R$18. Cervejas são cerca de 30, entre artesanais e de casco.

[O Porto Tônico com bases para taças que levam o nome de ruas lisboetas (foto de divulgação)]

É, porém, na carta de coquetéis que a taberna logo me ganhou ao incluir o Porto Tonic (R$23) entre seus drinques. Uma óptima alternativa à gin tônica, ele leva Porto branco seco, água tônica e hortelã, sendo cada vez mais uma aposta da região do Douro (onde se produz o afamado vinho) para chegar a novos públicos que não têm o costume de beber Porto.

[O cardápio (clicar para aumentar e ler)]

Por sua vez, no couvert da Taberna 474 agradou-me, desde logo, a inclusão de azeitonas temperadas e o preço justo (R$4,90). As amêndoas torradas, que em Portugal são servidas sobretudo como aperitivo, são um mimo que cai igualmente bem.

[Prato de Peixes Frescos e Camarão (foto de divulgação)]

Como tinha companhia para o almoço, depressa se concluiu que a melhor pedida seria mesmo compartilhar, não só como entradas mas também como pratos, vários dos Petiscos que abrem a carta. No capítulo Do Mar, fomos logo mandando vir o Prato de Peixes Frescos e Camarão (R$49). Muito bem temperados com azeite, limão e pimenta do reino, tanto os peixes como o camarão são servidos crudos, fatiados muito fininho, tal como num carpaccio. Aprovado!

Seguinte: Mexilhões à Bulhão Pato (R$39). Em rigor, a receita original pede amêijoas e não mexilhões, mas Ipe ainda não conseguiu arranjar um fornecedor no Brasil à altura. É pena, pois as amêijoas (desconhecidas para a maioria) resultam melhor e seu caldo é mais saboroso para juntar ao molho que leva ainda vinho branco, coentros picados, alho, azeite e pimenta. É o tipo de coisa que deve ser comida à mão e sem a menor cerimônia em enfiar logo o pão no molho.

Alguém me conta que Ipe, numa de suas viagens a Portugal, descobriu uma receita de espetadas e não resistiu a inclui-la no cardápio. Vem com camarão, lula, bacon e folhas de louro e sai por R$42.

Na seção Petiscos, opção Da Terra, é, arrisco a dizer, onde o cardápio da taberna faz uma maior cedência ao quinhão espanhol da casa, aqui presente sob a forma do jamón, das tostadas — e provei uma delas, semelhante aos torricados servidos em Portugal, com queijo fresco, tomate e tomilho (R$17) —, queijo Manchego ou ainda um toque brasileiro por conta da deliciosa Mandioca Crocante.

[Favas com Chouriço (foto de divulgação)]

Mas o quinhão maior é luso e, em matéria de variedade pelo menos, não há do que reclamar. Entre os vários pratos, vi no cardápio Favas com Chouriço, Queijo Serra da Estrela (a montanha mais alta de Portugal, onde se produz este delicioso queijo amanteigado), Rojões (iscas de filé) à Moda da Casa ou Alheiras (a tradição manda que a carne de porco seja substituída pela carne de aves), o embutido que vem conquistando o paladar dos paulistanos.

Na seção de cozinha mais robusta da taberna, escolhi apenas, entre as quatro opções disponíveis, uma Salada de Camarão e Lula na Chapa, Verdes, Brotos e Manga (R$41). Uma escolha feliz para quem quer sair de consciência leve.

[Bacalhau ao Forno, Grão de Bico e Brócolis na seção de pratos mais "robustos" (foto de divulgação)]

Mas não seria nem justo não fazer menção aos outros pratos que Ipe selecionou para o cardápio. Nas carnes, quatro bifes que honram a tradição das cervejarias lusas (por regra são filé-mignons ou contra-filés servidos com fritas, ovo frito e molhos espessos e fortes); na brasa e chapa, há bacalhau, Prime Rib, lula, polvo, mas vale a pena destacar a boa intenção da casa em servir sardinha grelhada com sal, sem maiores artifícios tal como se faz no Verão em Portugal (é um dos petiscos das festas juninas); na cozinha da taberna, o Arroz de Camarão é, por certo, uma homenagem ao Arroz de Marisco (frutos do mar) que tanto se serve do outro lado do Atlântico, mas há ainda Pataniscas de Bacalhau (empanados) com Arroz e Feijão, dois senhores pratos de bacalhau e polvo, além de uma versão própria do Arroz de Pato, entre outros.

Dispensei os pratos principais, mas não abri mão das sobremesas. Uma vez mais com a cumplicidade de quem me acompanhava à mesa, foram pedidas três para degustação coletiva da seguinte lista:

BOMBA DE CHOCOLATE AMARGO – R$9,00

TOUCINHO DO CÉU – R$9,00

BOLO DE TANGERINA COM CLEMENTINE– R$8,50

CRUMBLE DE MAÇA COM SORVETE DE GENGIBRE – R$ 12,00

AZEVIA COM SORVETE DE CÔCO – R$ 11,00

ARROZ DOCE – R$ 8,50

RABANADA COM SORVETE DE BAUNILLHA – R$ 9,00

SORBET DE TANGERINA – R$ 6,00

SORBET DE LIMÃO SICILIANO – R$ 6,00

PICOLÉ DILLETO – R$ 8,50

TAÇA DA TABERNA – R$ 12,00

FRUTAS DA ESTAÇÃO – 6,50

O Toucinho do Céu é um dos doces mais celebrados de Portugal, mas foi criado na região de Trás-os-Montes no século XIX. Leva ovos, açúcar e amêndoas e não é nada fácil achar o ponto certo. O da Taberna estava francamente bom e foi, das que provei, a sobremesa que mais me agradou do trio.

As azevias (por regra, no recheio vai ou batata-doce ou grão), tal como as rabanadas, são doces fritos servidos sobretudo na época natalícia, por isso achei um pouco inusitado — embora não fora de propósito — vê-las como sugestão para o dia a dia. Acertada, porém, a combinação com o sorvete de coco.

Foi me dito que o bolo de tangerina (nome por que é conhecida a mixirica em Portugal) é um dos cartões de visita da casa. Achei gostoso, mas não me entusiasmou para além da conta.

[Outro ambiente, o salão dos fundos (foto de divulgação)]

Para encerrar o repasto, um café expresso servido a preceito, com pau de canela para aromatizar. Antes de sair, aproveitei o pretexto da chuva lá fora para ficar também a conhecer o salão dos fundos da taberna, com menos cara de bar e mais ar de restaurante mesmo.

De um modo geral, a mais nova proposta de Ipe Moraes superou até minhas expectativas. Acertos vão ser feitos, com toda a certeza, em função da demanda e reação da clientela — e para já as opiniões ouvidas são muito favoráveis —, mas é uma releitura bem intencionada da gastronomia mais popular de Portugal e, ao torná-la acessível e próxima a um público mais jovem, presta-lhe um bom serviço.

Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano (SP), tel. 11 3062-7098, de ter. a qui., entre as 17.30 e as 12.00; de sex. a sáb., entre as 12.00 e as 00.00; ao dom., entre as 12.00 e as 22.30

#comidinhas: café da manhã na julice boulangère (SP)

2011-10-21T07:19:00.002-03:00

[Um dos kits disponíveis de café da manhã na Julice Boulangère (acima, foto de divulgação) e close dos três tipos de pães servidos em todos os kits (abaixo, ©joão miguel simões)]

Tenho, já assumi aqui por mais de uma vez, um certo xodó pelo bairro paulistano de Pinheiros.

Que ficou ainda mais acessível, desde Setembro último, graças à nova linha 4 do metrô (a amarela). Por isso mesmo, numa manhã de preguiça consentida em plena semana útil, nem pensei duas vezes: peguei o metrô para a estação Faria Lima e, ali desembarcado, fiz depois uma pequena e revigorante caminhada até à Julice Boulangère, frente ao supermercado Mambo

[O sobrado de Pinheiros onde fica a Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Endereço sobejamente badalado nos últimos tempos, não vou propriamente revelar o mapa da mina, mas uma enquete rápida junto de alguns amigos paulistas depressa me confirmou a suspeita de que ainda há muito boa gente que não se deu conta do óbvio: a Julice serve, no presente, um dos melhores cafés da manhã da cidade.

[A entrada da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Corrijo: não um, mas quatro, pois são quatro as possibilidades (ou kits, como entenderam lhes chamar) com combinações e preços diferentes.

[O padeiro francês Didier Rosada e Julice Vaz (foto de divulgação)]

A mentora do projeto é Julice Vaz, cada vez mais uma presença assídua em revistas e em programas de TV, e o sucesso crescente da casa só revela que seu faro estava certo quando resolveu investir a sério no negócio dos pães artesanais para bico fino.

[A loja da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Instalada num bonito sobrado de dois andares, tingido de um tom coral, com jardim a condizer, a padaria tem um gostinho a França que não é, claro, coisa do acaso. Depois de estudar panificação no Brasil, e de ter inclusive estagiado no Grupo Fasano, Julice Vaz rumou a São Francisco e a Nantes para se aperfeiçoar.

[Outro ângulo da loja da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Voltou de lá encantada com o processo de fermentação levain (técnica de fermentação natural), que trata agora de aplicar nos cerca de 20 tipos de pães diferentes que produz, diariamente, e que se agrupam nas variedades de integrais, tradicionais e gourmet.

[O pátio ajardinado da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

É o tipo de coisa que precisa ser vista, e saboreada, para ser devidamente apreciada. Mas desde já fica o aviso: não é nada fácil sair da loja de mãos e estômago vazios. Não bastasse a visão tentadora dos pães, e seus doces aromas inebriantes, há ainda uma linha de geleias, chutneys, bebidas, mostardas ou bolos, entre outros produtos, que não lhe fica atrás.

[Alguns dos carros-chefe da padaria: pão de chocolate com ameixa (no topo), brioches integrais (acima, à esq.) e pão de linhaça com castanha do pará (fotos de divulgação)]

Refeições ligeiras fazem igualmente parte das opções, mas, arrisco-me a dizer, a grande sacada da Julice Boulangère foi mesmo fazer do ritual do café da manhã um pretexto para degustar seus vários tipos de pães e bolos.

[O kit 2 do café da manhã servido na Julice Boulangère (foto de divulgação)]

O dia mais concorrido para o fazer é, sem surpresa, o sábado. Se estiver sol então, é até mais do que provável que tenha de esperar por sua vez para se instalar numa das aprazíveis mesas que ficam abrigadas sob a pérgula.

[O pátio ajardinado da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

O preço dos kits de café da manhã começa nos R$20 e vai até aos R$37. Já foi mais barato no início, mas continua a ter um ótimo custo-benefício. Na minha recente visita optei pelo kit 2 (R$27) que inclui suco de laranja, uma bebida à escolha (café, cappuccino ou chá), mamão-papaia, bolo do dia, manteiga, duas geleias e uma cesta com três pães à escolha.

[Outro ângulo do pátio da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Se a minha recomendação servir para alguma coisa, acrescento que sou completamente fã do pão de linhaça com castanha do pará, do brioche de farinha integral e do pão de chocolate com ameixa. Só não digo que são de comer e chorar por mais, porque as porções servidas são bem generosas, mas, na saída, é bem provável que se sinta tentado a levar mais alguns para comer depois em casa.

Sim, o risco de ficar dependente dos pães da Julice é grande.

Av. Deputado Lacerda Franco, 536, Pinheiros (SP), tels. 11 3097-9144 e 3097-9162, de seg. a sáb., entre as 8.30 e as 20.00

#gastronomia: tenda do nilo no paraíso (SP)

2011-10-19T14:16:00.008-03:00

É um tal de habib para aqui, de "bem-vindo" para acolá, entre outras tantas mesuras, que dá até para desconfiar.

Mas, o que poderia soar a exagero ou a falso noutros lugares, na Tenda do Nilo é, mais do que uma marca registrada da casa, uma prática genuína de bem receber.

E não é, acreditem, da boca pra fora.

A Tenda do Nilo, especializada em cozinha sírio-libanesa, é dos restaurantes árabes mais celebrados e premiados de São Paulo. E, ainda assim, quem o conhece de outros carnavais sabe que o espaço, quase tosco de tão simples e desprovido de vaidade, pouco ou nada mudou com o passar do tempo.

Estive anos sem lá ir, mas dias atrás reencontrei-o no mesmo endereço modesto de sempre, no Paraíso, na esquina das ruas Coronel Oscar Porto e Abílio Soares. Dentro, mal cabem meia dúzia de mesas, pelo que os restantes lugares, não mais do que 25 no total, se distribuem como dá pela calçada em frente.

Aos sábados, mais do que certo, fica lotado e só quem sabe muito bem ao que vai não desespera enquanto espera por uma vaga.

Muitos chegam recomendados por amigos; outros vêm embalados pelo que leram ou ouviram a respeito; e há ainda quem venha, qual São Tomé, ver para crer se o quibe frito ou o falafel são, de fato, os melhores de São Paulo como louvam os sucessivos prêmios. A maioria, porém, é cliente de muitos anos e conhece o cardápio de olhos fechados.

O segredo do sucesso, há muito desvendado, assenta numa dupla que se tem revelado infalível: as irmãs Xmune e Olinda Isper. A primeira ocupa-se da cozinha e a segunda faz as honras da casa. É assim desde sempre e quem ali vai quer isso mesmo e até estranha se não derem palpites sobre as escolhas ou sobre a forma como se come os vários quitutes.

A Tenda do Nilo não é o lugar mais indicado para quem gosta de comer quieto no seu canto sem interagir com quem está lá para bem servir.

Mas, sem mais tardar, vamos ao que realmente interessa: a comida.

Adianto-me: é realmente muito boa e nada do que ali comi recentemente defraudou as memórias que guardava. Surpresa, só mesmo a conta final (quase R$70, sendo que estava sozinho). Sim, os preços subiram à cabeça de São Paulo e a Tenda do Nilo, que pode até resistir a modismos e se manter low key, não se faz mais rogada em cobrar caro como os demais restaurantes top da cidade.

Mas isso acaba sendo um detalhe. Importante mesmo é a qualidade da comida e a sensação de aconchego.

O cardápio detalhado pode ser consultado aqui. Nos frios, como entrada, mandei vir o quibe frito (sequinho, com um recheio delicioso, com os temperos muito bem harmonizados) e uma esfiha fechada de carne (também há de ricota e verdura). Ao contrário de outros árabes, não servem esfihas abertas.

Nos pratos quentes, o Trigo com Costela de boi desfiada ou o Charuto de Uva são os dois principais carros-chefe da casa (há também uma versão meio a meio que permite combiná-los), mas acabei por sucumbir a outra especialidade da casa, mais do que aprovada: o falafel no prato. Sei que falafel virou uma sanduíche quase banal, de tão servida em vários pontos, mas esta versão no prato vale muito, muito a pena.

Nas sobremesas, nem hesitei. A saudade ditou que me esbaldasse, sem culpas, na maior, mais cara (ela custa praticamente o mesmo que um prato, R$21) e mais generosa de todas: Mil e Uma Noites. Já houve quem a considerasse a melhor da cidade. Não vou tão longe, mas que regala a vista e o estômago, isso regala.

No fundo, são duas camadas: bolo de semolina, embebido em água de flor de laranjeira, como base, e uma cobertura fofa de ashtalie, creme à base de nata, polvilhada com pistache moído. Para encerrar, e não poderia ser de outro modo, um legítimo café turco, perfumado com cardamomo.

Saí satisfeito, mas não resisto a compartilhar um último pormenor. Na hora de pagar, como é da praxe, Olinda veio à minha mesa e ficou-me olhando... Hoje todo o mundo tira fotos dos pratos para colocar nas redes sociais, mas, ainda assim, olhos treinados aprenderam a identificar jornalistas à légua.

Até ai nada de extraordinário, afinal a Tenda do Nilo é visitada regularmente por profissionais do mundo inteiro (o jornal britânico The Guardian não fez por menos e o colocou na lista dos 10 melhores restaurantes de São Paulo).

Na verdade, o que me tocou foi o fato dela me reconhecer, passados tantos anos, o que só veio reforçar o sentimento de que, exageros à parte, o tratamento caloroso e personalizado não é, mesmo, da boca pra fora. Ponto para eles. Ou melhor, para elas.

Rua Coronel Oscar Porto, 638, tel. 11 3885-0460, de seg. a sáb., entre as 12.00 e as 15.45

#roteiro rápido: em prados (BA) a propósito do vi festival gastronômico (07-16.10)

2011-10-07T18:44:00.219-04:00

O prometido é devido.

Alguns posts atrás, escrevi que, assim que desse, voltaria ao tema da Costa das Baleias. E o pretexto não poderia ser mais tentador: o VI Festival Gastronômico de Prado, que começa hoje (dia 7) e vai até 16 de Outubro.

A pouco mais de 200 quilômetros de Porto Seguro — o que dá cerca de três horas por estrada —, Prado se tornou, nos últimos anos, "a" porta de entrada para explorar, no extremo sul, o trecho final do litoral baiano.

Quem, como eu, conhecer Prado na baixa temporada e a salvo da muvuca habitual dos fins-de-semana — altura em que os bares do Centro ficam por conta dos shows de axé e música ao vivo —, vai voltar convencido de que os excessos e desvarios de Porto Seguro ainda não chegaram ali.

Os habitantes mais ilustres gostam de nos recordar que, embora emancipada politicamente há coisa de 115 anos, Prado já foi uma aldeia dos índios descendentes dos Aimorés.

Coisa pouca para quem já é o terceiro pólo turístico da Bahia e não deixa hoje seus outros predicados em mãos alheias. Além dos 80 quilômetros de praias — já falei antes de uma delas, porventura a mais bela de todas, Corumbau —, Prado inclui ainda debaixo da asa de seu município três parques naturais: o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (a que dedicarei oportunamente um post); o Parque Nacional do Descobrimento; e o Parque Monte Pascoal, um ponto incontornável na paisagem por sua associação ao "achamento" do Brasil e à existência de uma reserva de índios.

Mas isso são já contas de outro rosário.

Voltemos a Prado. À primeira vista, sou honesto, a cidade não empolga por aí além, mas quando começamos a prestar mais atenção, acabamos por perceber que há um novo viço, de cores tropicalientes como se tornou costumeiro por estas bandas, no casario colonial do século XIX que se distribui, sem grande alarde, pelas praças arborizadas e ruas de pedras do Centro. As casas se contam em poucas centenas; já as praças e ruas quase cabem nos dedos das mãos.

E foi precisamente numa dessas artérias, conhecida por Beco das Garrafas, que conheci alguns dos melhores restaurantes da região. Com um atrativo extra: todos eles, assinalados por um banner, possuem pratos em competição no Festival Gastronômico que chega este ano à sua sexta edição.

Para muitos forasteiros, nos quais me incluo, os pergaminhos de Prado em matéria de cozinha regional baiana serão, mais do que uma novidade, uma surpresa.

Óbvio que não estamos a falar de alta cozinha. Não é disso que se trata. Mas é uma forma muito gostosa de, por um preço igualmente amistoso (cada prato a concurso não deve ter um custo superior a R$30), testarmos a criatividade do receituário local.

Em cada edição há um tema diferente. O deste ano é "O Sabor de Minas na Culinária Baiana" numa alusão clara à vizinhança que desde sempre permitiu os mais diversos tipos de intercâmbio entre os dois estados.

Em duas noites foi me dada a chance de degustar, em jeito de pré-estreia, algumas das especialidades a concurso. Uma das exigências da organização do evento é que cada prato seja uma criação original e exclusiva para a ocasião.

De uma forma geral, gostei do que vi e comi. Uns são mais conseguidos do que outros, como é natural. Nalguns casos, as combinações inusitadas se revelam acertadas; noutras nem tanto e comprometem o resultado final.

Como não faço crítica gastronômica, não me vou alongar muito mais em considerações técnicas, mas, a título de curiosidade e informação, posso adiantar que apreciei sobretudo o budião e camarão, servido com um delicioso arroz de abacaxi com frutos secos, do restaurante Banana da Terra (rua Rui Barbosa, 171, Beco das Garrafas, tel. 73 3021 1721, a cargo da Marcia Marques), as lagostas gratinadas da Cantina do Hugo (rua Rui Barbosa, 144, Beco das Garrafas, tel. 73 3298 1446, a cargo do Hugo de Souza) e a pizza de carne seca desfiada da Tribo das Massas (Praça da Matriz, 208, tel. 73 3021 1900). Provei ainda o prato do Bistrô Donna Flor (rua Rui Barbosa, 109, tel. 73 3021 0087, a cargo da Lilian dos Santos) que concorreu no ano passado, um filé mignon com molho de jabuticabas e lascas de castanhas. Interessante, mas foi uma das tais combinações que não me arrebatou por inteiro.

Enfim, as opções são variadas (são praticamente 50 as casas participantes, se bem as contei) e vão desde receitas mais elaboradas a comidinhas e até lanches mais despretensiosos, a que se juntam ainda apresentações folclóricas regionais como a marujada, a capoeira ou o maculelê.

E porque o mais certo é querer pernoitar em Prado, fica a dica de dois lugares que elegi entre a razoável oferta local de resorts e pousadas.

Na pousada Ponta da Areia, explorada por capixabas, gostei sobretudo da proximidade ao mar — basta atravessar um jardim com coqueiros e, voilà, já estamos em pleno areal, com uma barraca de apoio com petiscos e bebidas — e das áreas externas, alegres, cuidadas e com bons recantos para relaxar. As 22 suites, todas com varandas e redes, são confortáveis e funcionais quanto baste.

O Complexo Turístico Praia de Guaratiba, entre Prado e Alcobaça, começou por ser uma fazenda, mas, desde 1992 nas mãos de empresários italianos, tem se vindo a converter no maior complexo hoteleiro da região, com um total de oito pousadas e resorts (de que se destaca a residencial Pelourinho e o hotel Villagio Guaratiba Resort).

[O Complexo Praia de Guaratiba possui várias opções de alojamento, como a Residencial Pelourinho (no topo, fotos ©joão miguel simões e ©joão barros) e o Villagio Guratiba Resort (acima, fotos ©joão miguel simões)]

Existe uma parte reservada ao condomínio privado, mas quem se hospeda tem à escolha qualquer coisa como duas mil camas divididas por áreas distintas, com propostas e preços distintos, que incluem piscinas, lagos, restaurantes e atividades como tênis, futebol, pesca ou passeios.

Informações locais: Bahia Prado

Mais informações gerais: Bahia

Operadores: Caminhos da Bahia; Prado Tour (e-mail: luiz@pradotour.com.br, tel. 073 3021-0336)

#gastronomia: degustação de massas artesanais (das novas aos "clássicos") da Pissani, nos jardins (SP)

2011-10-05T22:55:00.120-04:00

[Massas frescas, gourmet e artesanais são o grande diferencial do Pastifício Pissani (foto de divulgação)]

Massas, pastas, há muitas.

Tão "autorais", diversificadas e inovadoras, sem nunca deixarem de ser massas para passarem a ser outra coisa, como as do Pastifício Pissani, nos Jardins (São Paulo), é que eu, confesso, não conheço muitas. Melhor dizendo, conheço muito poucas. Quase nenhumas.

Claro que o mérito da descoberta não é meu, mas esta ainda é uma história que vale a pena contar.

[Carlos Pissani (foto de divulgação), um uruguaio em São Paulo, é o mentor do Pastifício Pissani, aqui mostrado em seus diferentes ambientes de loja e espaço de degustação (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Aberto desde 2007, no trecho final da Franca já perto da Rebouças, o Pastíficio Pissani começou por atender apenas restaurateurs e chefs, mas, após pedidos de muitas famílias, inaugurou a primeira loja conceptual, como se de uma boutique de massas finas se tratasse, para satisfazer um público seletivo que não se importa de pagar por aquilo que é bom, artesanal e diferente (no melhor dos sentidos).

A Pissani não almeja a massificação. Quer ser, e é, uma grife de massas que chega aos lugares certos, às pessoas certas. Simples, e calculado, assim.

Restaurantes são já mais de 100 entre os clientes fixos. A clientela particular também não pára de aumentar, mesmo com o preço das massas a começar nos R$35 reais o quilo. Além da loja nos Jardins, a Pissani possui um ponto de venda no Shopping Iguatemi de São Paulo e se prepara para inaugurar um outro, no final do mês, no ParkShopping de Brasília. Em 2012, se tudo correr como previsto, seguir-se-á o Rio.

E o que tem de especial, ou diferente, a Pissani? Antes de tudo o resto, tem o próprio Carlos Pissani, engenheiro de formação, que deixou a tradição falar mais alto. Nascido no Uruguai, mas descendente de italianos, Pissani aprendeu, desde cedo, com sua avó e sua mãe a base de tudo aquilo que agora lhe permite comandar um negócio familiar, mas de dimensões e projeção muito consideráveis, de massas de autor totalmente artesanais.

[Diferentes criações da Pissani, em sentido horário: Sorrentini Caprese; Redondito de Brie com Alcachofra Tartufo; Coccolino Sexy com Massa de Marrasquino; Agnolotti Negro de Salmão Defumado com Pêras (fotos de divulgação)]

Quando se decidiu, juntamente com a mulher Chris, a trocar o Uruguai por São Paulo, Pissani depressa percebeu que, embora recheada de descendentes de italianos e de restaurantes, a capital gastronômica do Brasil não estava muito bem servida de massas. Ou por outra, fazia-se muito do mesmo.

Hoje, à frente de uma equipe de 35 pessoas, ele continua insistindo que tudo, mas mesmo tudo, deve ser feito à mão ("porque não há máquina capaz de introduzir recheios sólidos numa massa sem a tornar numa papa"); faz a apologia da farinha adequada ao fim (na Pissani usam uma mistura de farinhas do Brasil, Argentina e Itália próprias para massas); e não se cansa de pesquisar, testar e lançar novos sabores, formatos, texturas e cores ("só não gosto daquelas artificiais").

Como numa grife de roupas, as novas colecções são lançadas ao ritmo de duas por ano, engrossando as diferentes categorias de massas e de recheios à base de queijos, vegetais, frutos do mar e peixe, carnes e frutas — além de uma linha Premium, em que as massas são trabalhadas quase como jóias (e uma das criações desta linha leva mesmo pó de ouro por cima para se tornar mais reluzente).

Nesta fase, são já cerca de 50 as opções comercializadas pela Pissani, com praticamente todo o tipo de combinações possíveis — do foie gras ao caviar e lagosta —, mas é política da casa aceitar sabores por encomenda e estão mais do que acostumados a que certos chefs, que não dispensam a qualidade de suas massas frescas, queiram eles mesmos criar o recheio. Os molhos artesanais, como o Brie, o Pesto ou o Chocolate, são igualmente parte importante do negócio.

Com uma rede de distribuição em todo o Brasil, a Pissani não se limita, porém, a ser um pastifício e uma loja. É também um local de degustação. E foi isso que fiz, dia destes, a pretexto de provar, em primeira mão, novas criações com lançamento agendado para breve.

A degustação começa com um ravióli solitário. Assim mesmo, que o Queijo Negro merece ter as atenções todas focadas nele. Lançado há não muito tempo, é já um valor seguro na coleção de massas da Pissani. Tomate e queijos ficam negros na redução de vinagre balsâmico, mas, como se pode ver na foto, há um fundo de suco de tomate que verte do casulo mal rompemos a massa na primeira garfada. Um regalo; para a vista e para o resto.

[De um lado, à esquerda, massas já lançadas, do outro, à direita, três novidades da Pissani (de cima para baixo): Queijo Turquesa, Emmental com Presunto Parma e Tallegio e Mel Tartufado (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

De bom grado, aceito o privilégio de ser um dos primeiros a provar três dos novos lançamentos da Pissani. O recheio de mousse de Emmental com presunto Parma, uma delícia, sobretudo pelo toque ligeiramente salgado sutilmente induzido. Segue-se o Queijo Turquesa. Aquele azul inusitado faria pressupor a adição de corantes, mas nada disso foi feito, é claro. A cor resulta da redução de vários licores (Carlos Pissani não revela quais) combinados com Roquefort. Intenso q.b.

O mais arrebatador dos três, porém, foi o de recheio tartufado de Tallegio (um queijo do norte da Itália) e mel. Tão, mas tão bom, que poderia ter comido vários não fosse o dever de prosseguir a degustação.

Novo trio na mesa. Começo pelo ravióli de massa integral com recheio de beringela e tomate (muito apreciado por quem se preocupa com calorias), mas depressa passo ao campeão de vendas nas variedades de carne: ravióli de cordeiro desfiado, cerveja e alcaparras. Por seu gosto muito acentuado, o cordeiro nem sempre é uma carne fácil de agradar a todos os paladares. É preciso saber escolher a melhor parte do animal, limpar muito bem e preparar por horas a fio. Tudo isso é feito na Pissani e o resultado final é, nada menos, que excelente; das ervinhas gravadas na massa ao recheio perfumado.

No trio, deixo para o fim o de pato. Não tão "especial" como o de cordeiro, mas ainda assim (mais) uma aposta vencedora: recheio de mousse de magret de pato desfiado, e confitado, com chutney de manga em massa de café.

[Nas propostas doces, o ravióli de Abacaxi Caramelizado com Emmental (no topo, @joão miguel simões) e a Flor de Chocolate, um ravióli de chocolate com recheio de frutas vermelhas e chocolate branco (em cima, foto de divulgação)]

E eis que, para o grand finale, me chegam, uma de cada vez, as propostas doces. Primeiro o ravióli de Abacaxi Caramelizado com queijo Emmental, um dos preferidos do público feminino (e não só). Delicioso. As papilas gustativas acusam o toque doce, mas non troppo, da fruta, mas o queijo dá-lhe uma consistência aveludada. A paprika polvilhada por cima não chega a se intrometer.

Já a Flor de Chocolate, uma criação de Pissani para a Páscoa que veio para ficar, merece quase uma comparação a um soufflé. O ravióli chega fumegante por fora, mas assim que o trincamos, a massa é invadida por um creme de frutas vermelhas (amora e framboesa) e chocolate branco.

Qualquer um destes raviólis doces faz perfeitamente as vezes de uma pré-sobremesa e são a prova viva de que, na cozinha como na vida, não há lugar para verdades absolutas.

Terminei a degustação, guiada passo a passo (ou melhor, massa a massa) por Carlos Pissani, sem o menor sinal de enfartamento ou desconforto. Muito pelo contrário, o que só me deixou ainda mais agradado pela experiência.

[As massas são vendidas ao quilo, mas também podem ser compradas em caixas com diferentes exemplares para degustação, tal como os molhos artesanais. Na foto, o ponto de venda no Shopping Iguatemi, em São Paulo (fotos de divulgação)]

Agora a boa notícia: a degustação de massas não é apenas coisa para jornalista ver, provar e contar como foi. Qualquer um o pode também fazer.

De duas maneiras, mas sempre na loja conceptual da Alameda Franca.

As mini-degustações têm lugar aos fins-de-semana, altura em que os clientes podem provar algumas variedades cozidas na hora, mas servidas sem molhos. Já uma degustação parecida à que descrevi aqui — mas ainda mais completa, com 20 variedades de massas e três molhos — pode ser solicitada a qualquer momento com um custo de R$50 por pessoa. As bebidas (a Pissani possui uma garrafeira para o efeito) são à parte.

Concept Store | Alameda Franca, 1413, Jardins, São Paulo, tel. (11) 3081-6847
Shopping Center Iguatemi | Avenida Brig. Faria Lima, 2232, Piso Térreo, Jardim Paulistano

#comidinhas: a receita do brigadeiro na caneca do las chicas, em pinheiros (SP)

2011-10-04T17:57:00.005-04:00

Já aqui falei antes do Las Chicas, a garagem que virou deli pelas mãos da dupla de chefs Carla Pernambuco e Carolina Brandão, lá para os lados de Pinheiros, num trecho menos esnobe da Oscar Freire (quase no cruzamento com a Artur de Azevedo).

Fui hoje conhecer finalmente o espaço, num almoço solitário e já fora de horas. Confirma-se a pequenez e o aconchego do Las Chicas, mas, ao vivo e a cores, achei que tinha menos ar de "casa de revista" — e não é uma crítica, apenas uma constatação. Mas, os pequenos toques retrôs, reforçados pela intervenção da arquiteta Tania Eustáquio, saltam à vista, sendo inevitáveis as comparações com certos diners nova-iorquinos.

Felizmente, o Las Chicas é paulistano e em seu cardápio diário (o buffet, com cinco saladas e quatro pratos, tem um preço fixo de R$45 durante a semana e é anunciado na ardósia) nunca faltam propostas de comidinhas bem brasileiras, mas com um twist internacional.

Sem muita fome, dispensei o buffet e pedi apenas uma mini-quiche do dia com salada. Preferi reservar um espaço no estômago para, juntamente com o café, me regalar com a sobremesa-assinatura da casa: o brigadeiro na caneca.

Certo que a versão brigadeiro na colher ganhou o mundo e é servido agora em muitos restaurantes, mas o do Las Chicas vem numa caneca esmaltada em miniatura e consegue nos deixar saciados na medida exata — quase-quase na vontade de mais, mas sem a incômoda sensação de ter passado dos limites.

Generosas, as chefs abriram seu livro de receitas e desvendaram o bê-á-bá de seu brigadeiro, cuja receita eu compartilho agora:

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de melado de cana

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 pitada de sal

100 g de crispy crocante de chocolate para decorar

Modo de preparar (10 porções)

Misture todos os ingredientes numa panela e coloque no fogão em fogo médio. Detalhe importante: mexa sem parar com uma colher de pau até a mistura se desgrudar completamente do fundo da panela. É então chegado o momento de tirar do fogo; divida o brigadeiro por canecas ou copinhos. Depois de esfriar, coloque crispies crocantes de chocolate por cima e sirva.

Rua Oscar Freire, 1607, tel.: (11) 3063 0533, de seg. a sáb., entre as 09.00 e as 23.00; ao dom., entre as 09.00 e as 18.00

#gastronomia: vii festival da alcachofra em santo antônio do pinhal (SP), até dia 02.11

2011-10-04T02:09:00.016-04:00

Campos do Jordão que me perdõe, mas eu sou mais Santo Antônio do Pinhal.

A cerca de duas de carro de São Paulo, Santo Antônio do Pinhal, em plena serra da Mantiqueira, não vive mais na sombra de Campos do Jordão e vem engrossando, de ano para ano, seu quinhão de admiradores fiéis.

Na prática, apenas 29 quilômetros separam as duas, mas são mundos e propostas diferentes para curtir o mesmo cenário de montanha. Com a diferença de que Campos se deixou embalar pelo agito e mundanidade e Santo Antônio, ainda que com uma infra-estrutura de lazer crescente (contam-se, pelo menos, três pousadas novas), mantém seu apelo de roça e insiste num contato mais direto com a Natureza.

Se isto não fosse motivo já mais do que suficiente para passar ali um final de semana, o VII Festival da Alcachofra, que decorre até 2 de Novembro, me proporcionou a desculpa que faltava para fugir de São Paulo por dois dias.

Na verdade, a matéria-prima para o festival vem dali mesmo, de Santo Antônio do Pinhal. Entre os produtores locais, tive oportunidade de visitar o sítio de Roberto e Helô Lisboa, naturais de São Paulo, que realizam a cultura da Alcachofra Roxa de São Roque (a variedade mais plantada no Brasil) de forma orgânica e são os principais fornecedores dos restaurantes participantes.

[No sítio da família Lisboa, em Santo Antônio do Pinhal, além das culturas orgânicas como a da alcachofra há também outros atrativos como o cachorro Zappa, um boiadeiro australiano (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

É nesta época do ano, na Primavera, que as culturas de alcachofra estão em seu máximo esplendor, pelo que o festival é também um excelente pretexto para visitar as plantações com os botões em flor e, com alguma sorte, assistir à sua colheita.

Mas se a estrela é a alcachofra, o mérito, esse, é todo da chef Anouk Vasconcelos Rosa, que, pelo sétimo ano, bolou o festival. Formada em gastronomia pelo SENAC, Anouk assume o fogão, mas se revela também totalmente à vontade no papel de anfitriã. No salão, seu humor afiado não passa desapercebido e garante, desde a primeira hora, uma empatia toda especial.

Dividida entre o vício da corrida (corre, de segunda a sexta, três quilômetros por dia faça chuva ou sol) e a gestão dos negócios e de uma família numerosa com quatro crianças e muitos mais bichos, Anouk cozinha desde garota (influenciada pelos pais, de origem francesa), mas só há cerca de oito anos entrou no mundo da restauração para valer. E o que lhe falta, por vezes, em aprumo técnico, sobra-lhe em disposição, empreendedorismo e criatividade.

[Vista do Donna Pinha para o Jardim dos Pinhais, na serra da Mantiqueira (©joão miguel simões); Casquinha de Truta Defumada em Flor de Alcachofra (©luna garcia); interior aconchegante do Donna Pinha (©luna garcia); Fettuccine com Molho Bechamel e Cogumelos na Flor de Alcachofra (©joão miguel simões)]

À frente de dois restaurantes em Santo Antônio do Pinhal, a chef Anouk fez questão de dividir o festival pelas duas casas. Começo pelo primogênito, o Donna Pinha. À entrada do Jardim dos Pinhais Ecco Parque, projetado pelo arquiteto Manoel Carlos de Carvalho e considerado um dos principais parques temáticos do Brasil, o restaurante faz a linha rústico-contemporâneo e oferece de bandeja — quer no deck, quer no interior rasgado por enormes janelões — um panorama soberbo da serra. A vista adentra o salão, equipado com lareira para os dias e noites mais frios, sem pedir licença e faz parte do regalo de comer ali.

São cerca de 10 os pratos, entre entradas, massas, risottos (usando as variedades locais de arroz vermelho e negro) peixes e carnes, criados pela chef para assinalar o festival e em todos eles, como não podia deixar de ser, a alcachofra está sempre (mais ou menos) presente. Dos que tive a oportunidade de degustar, ao longo de dois dias em regime de maratona gourmet, elejo como meus preferidos a Casquinha de Truta Defumada em Flor de Alcachofra (R$10,80), servida como entrada, e o Fettuccine com Molho Bechamel e cinco tipos diferentes de cogumelos (todos colhidos localmente), servidos no interior da flor da alcachofra (R$35,80).

Aberto apenas há quatro meses, o Santa Truta, também em Santo Antônio, é a segunda casa comandada por Anouk, em parceria com seu companheiro, o empresário Luiz Manoel (o casal possui ainda um negócio local, com fábrica e loja, de couros, tricots e jeans). Em zona protegida da serra, a obra não tem sido fácil, mas, aos poucos, o restaurante ultima os preparativos e ganha uma clientela fiel entre a comunidade japonesa residente em São Paulo.

Enquanto decorrer o VII Festival da Alcachofra, o cardápio do Santa Truta vai igualmente apresentar os pratos concebidos para o evento, mas quem ali for em busca de seus carros-chefe, como a deliciosa Truta à Brasileira — fresca e grelhada, servida inteira com puré de mandioquinha, é, sem dúvida, uma das criações mais bem conseguidas de Anouk, entre todas as que pude degustar no final de semana — ou os vários tipos de fondues, não vai sair defraudado

Inspirado pelo entorno bucôlico, o Santa Truta, que possui um riacho e uma capela que fazia parte do caminho de peregrinação até à Aparecida, usa tijolos e madeira de demolição no exterior. Anouk, que se encanta ao falar dos tucanos, dos esquilos ou dos pica-paus que visitam a propriedade, mostra a horta, de onde, a seu tempo, sairão produtos típicos da roça, como as ervas lambari e a serralha, que serão depois servidos no restaurante.

[A chef Anouk prepara uma de suas especialidades prediletas: a lingüiça de truta, servida na pedra (©luna garcia, todos os direitos reservados); sobremesa de atemóia e couvert de geléias e picles (©joão miguel simões, todos os direitos resevados)]

Ao longo do ano, Anouk vai realizar mais de cinco festivais gastronômicos temáticos em seus dois restaurantes, de forma a tirar o melhor proveito dos produtos sazonais. Fora isso, cada uma das casas possui uma ementa de base que respeita o paladar mais conservador de seu público, mas, ainda assim, arriscam pequenas inovações na forma e na apresentação — neste momento, por exemplo, a chef está focada em usar cada vez mais flores comestíveis em seus pratos.

"A pior coisa que me pode acontecer é chegar um daqueles clientes habituais, que vem com toda a família no final da semana, e me falar: Anouk, o prato que eu queria é precisamente aquele que você tirou da carta!", confidencia a chef com seu jeito levado.

Por essas e outras, especialidades como a lingüiça de truta defumada na pedra (R$28, com molhos de queijo Roquefort e de chimichurri), servida no Santa Truta, ou o couvert com pães caseiros e uma seleção de geléias, patês e picles (R$9,80 por pessoa, destaque para a novidade de limão-cravo e abobrinha), servido no Donna Pinha, são já "clássicos". Nas sobremesas, Anouk adora criar em cima das frutas da época — como a atemóia (híbrido semelhante à fruta-conde) ou as amoras e mirtilos —, que serve sob a forma de mousses ou em taças com suspiros.

[Santo Antônio está repleta de artesãos, produtores rurais e artistas plásticos, mas as cachaças da Bodega são uma atração à parte a que muitos poucos visitantes resistem (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Mas nem tudo se resume aos restaurantes. Anfitriões de Santo Antônio do Pinhal, o casal Vasconcelos Rosa é o primeiro a nos fornecer dicas sobre o que ver e fazer à volta.

Feiras de produtos locais orgânicos, ateliês de artistas plásticos e artesãos, o Jardim dos Pinhais (são 1200 metros de passarelas para percorrer, ao longo de oito projetos ornamentais, espécies botânicas de diferentes países), as caminhadas na Pedra do Baú ou até a realização de voo livre no Pico Agudo são apenas alguns dos extras que completam a oferta de lazer em Santo Antônio do Pinhal.

Sem tempo para tudo, infelizmente, não arredei pé sem passar pelo menos na Bodega (acesso pelo km 5 da Estrada do Machadinho, tel. 012 3666-1326, abre aos sáb. e dom., entre as 10.00 e as 16.00). O nome em espanhol nos remete para uma adega, mas, no caso, se trata mesmo é de uma cachaçaria tradicional, com alambique e produção própria. Quem chega tem pela frente, se assim o entender é claro, a dura tarefa de degustar até 45 sabores diferentes de cachaças doces ou secas, expostas em grandes garrafões de vidro transparente.

Consta que as de figo e cambuci são as campeãs de vendas. Provei as duas e não resisti à primeira, nem a uma outra, de mel e canela. O litro fica a R$12, engarrafado na hora, mas também é possível optar por garrafas menores, em formato long neck, que saem por R$5 cada. Quem quiser, poderá ainda se abastecer de doces e geléias caseiros, além de harmonizar a pinga com salame de javali, picanha, filé-mignon ou lombo suíno.

E já que estou embalado no assunto, vale ainda a pena referir, sobretudo agora que as cervejas artesanais roubam a cena no Brasil, as variedades produzidas pela Baden Baden, fábrica da vizinha Campos do Jordão. Degustei a Cristal, tipo pilsen, e a Golden, tipo ale. Robusta, esta última, à base de trigo com canela e frutas vermelhas, se revelou uma acompanhante e tanto para as sobremesas de frutas (dizem que vai igualmente bem com frutos do mar e queijos como o Gruyère ou o Gouda).

Depois de tanta comilança boa, é bem provável que no regresso a casa o peso extra não seja apenas das iguarias e das recordações compradas... Mas, dias não são dias, certo?

Donna Pinha | Estrada de Santo Antônio do Pinhal, tel. (012) 3666-1233

Santa Truta | Av. Antônio Joaquim de Oliveira, 647, Centro, Santo Antônio do Pinhal, tel. (012) 3666-2764

#gente em destaque: as escolhas de santiago bebianno em búzios (RJ)

2011-09-28T12:57:00.009-04:00

De quando em vez, o empresário Santiago Bebianno, surfista nas horas vagas, faz as delícias das revistas do coração, mas não foi seguramente isso que me fez tê-lo aqui como cicerone.

Criado em Búzios, Santiago é, com seu estilo assumidamente cool — camisa, jeans e havaianas são sua imagem de marca —, um anfitrião de mão cheia, mais do que habituado a receber quem se hospeda no charmoso Casas Brancas e/ou frequenta os dois restaurantes do hotel em plena Orla Bardot, de que é gerente.

Há coisa de um ano e meio, Santiago, em parceria com o chef argentino Gustavo Rinkevich, abriu também o beach lounge & restaurant Rocka, na praia Brava, que rapidamente virou o point mais quente de Búzios e arredores, com direito a celebridades "Globais" nos finais de semana de maior agito.

Bem-humorado, Santiago costuma ironizar que não divulga muito sua "metade" argentina (por parte de mãe), mas, como todos sabemos, isso não é propriamente uma desvantagem em Búzios. Com uma das mais belas vistas, o Casas Brancas nasceu em 1974, na casa construída por seu pai, com apenas quatro quartos. Hoje, ampliado e com um total de 32 apartamentos personalizados (além de um pequeno spa premiado), continua sendo gerido de forma familiar, mas Santiago compartilha agora de bom grado áreas que outrora era de uso exclusivo da família: "a suíte 18, por exemplo, costumava ser a minha sala, onde cresci".

Assíduo do eixo Búzios-Rio (muitos de seus clientes vêm precisamente da capital fluminense), Santiago não esconde que, vira e mexe, precisa sair de Búzios para espairecer. Sua última descoberta, que o deixa para lá de entusiasmado, é o esquema house swap (sites que promovem a permuta de casas em várias partes do mundo), que já o levou a trocar umas noites no Casas Brancas por uns dias de férias numa casa da Comporta, estância rural-chic a sul de Lisboa, em Portugal.

Enquanto isso não se concretiza, aproveitei para lhe pedir, em exclusivo, que compartilhasse com meus leitores algumas dicas que podem fazer toda a diferença em Búzios:

1) Final de tarde na Praia Azeda. Além de ser um dos lugares mais lindos para aproveitar o pôr-do-sol, quando a noite vem caindo, os pescadores locais começam a fazer o "arrastão" (puxar a rede até a beira da praia). Um espetáculo por si só.

2) Passeio na tradicional "traineira". Estes são os barcos de pesca dos locais, onde passeios são individuais (excelente para casais ou pequenos grupos), onde o roteiro e horas de viagem podem ser decididos já embarcados. Não existe roteiro fixo, just go with the flow...

3) Surf na Praia de Tucuns. Esta praia, com quase o triplo de extensão que sua vizinha Geribá, permite locais onde se pode surfar sozinho e aproveitar o areal quase deserto.

4) Mergulho na Ilha de Âncora. Com água sempre cristalina, esta ilha que fica a 40 minutos da costa, é um parque natural com centenas de tartarugas e peixes dos mais variados tamanhos e cores.

5) Como não poderia deixar de ser... A paella de domingo no restaurante Rocka, da Praia Brava. Poder degustar os frutos do mar fresquíssimos saboreando uma taça de champanhe ou um bom vinho, fazem deste um dos melhores programas da cidade. A paella só é servida aos domingos.

#roteiro rápido: um domingo no rio (RJ), de santos dumont a Botafogo

2011-09-26T11:43:00.001-04:00

Nos últimos dias, quando se fala na "Cidade Maravilhosa", o assunto é só um: Rock in Rio!

Nada contra, mas gosto muito de pensar que há vida, muita mais vida e interesses, para lá deste mega-ultra-evento.

A prová-lo, dia destes, nas minhas andanças recentes por este Brasil, aproveitei a minha passagem rápida pelo Rio, via Santos Dumont, para cumprir um pequeno roteiro que há muito me entusiasmava: ir a pé desde o Santos Dumont até Botafogo.

E nada melhor para o fazer do que um domingo cheio de sol, embora com algumas ameaças de neblina pelo caminho, altura em que, à semelhança do que acontece em outras orlas da Zona Sul, o tráfego de veículos cede sua prioridade aos pedestres (e aos praticantes de esportes).

É um passeio que pode levar algumas horas — dependendo da vontade e do ritmo de andamento —, mas que recomendo vivamente.

O Aterro do Flamengo, entre a Zona Sul e o Centro do Rio, é sinônimo para muitos de uma das mais movimentadas vias de circulação da cidade, esquecendo-se que há também ali uma concentração fabulosa de verde — a criação de um parque partiu da paisagista Maria Carlota de Macedo, a saudosa Dona Lota, e teve projeto de Burle Marx, que procurou combinar espécies nativas com outras exóticas para garantir a floração independente da época do ano —; atrações como o MAM (Museu de Arte Moderna), o Monumento aos Soldados Mortos na Segunda Guerra Mundial, o Museu Carmem Miranda, o Teatro de Marionetes e ainda o Monumento a Estácio de Sá; sem esquecer, detalhe importante, inúmeros equipamentos para prática de esportes como ciclovia, campos de futebol, pista de skate, quadras de tenis, aparelhos para musculação e ginástica, além de brinquedos e playgrounds para crianças.

A pé ou de bicicleta, o terreno é quase sempre plano, fácil de seguir e, entre a Marina da Glória e a Enseada de Botafogo, proporciona um cenário maravilhoso, digno de uma cidade também ela, com todos os seus pesares e obstantes, maravilhosa.

Sim, gente, o Rio não continua lindo. Ele é lindo.

#gente em destaque: agadman & agman, de prado (BA) para o mundo

2011-09-22T09:45:00.002-04:00

O meu roteiro pela Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia, prossegue.

Mas não da forma mais óbvia, quase aposto.

Muitos esperariam, por certo, que eu continuasse a percorrer as belíssimas praias que colorem os mais de oitenta quilômetros de litoral do município de Prado, a umas boas horas de carro de Porto Seguro. Não lhes tiro a razão, mas fica a promessa de que lá chegarei. Tudo a seu tempo, que estamos na Bahia.

Adiante.

Por ora, vou-me permitir falar de uma outra atração de Prado que vale bem uma visita. Não chega a ser uma novidade-novidade; felizmente, contam-se já aos milhares os visitantes da casa-atelier mais ilustre do município. Nada, porém, que não possa ser ainda mais divulgado e conhecido. Fora do Brasil, mas sobretudo junto aos demais brasileiros.

Quando me guiaram até àquela casa de madeira, de esquinas inusitadas, plantada aos pés do mar manso daquele trecho abençoado da Bahia, confesso, não sabia grande coisa sobre seus habitantes.

Primeiro o pai, Agadman. Quem não conhecer a figura, facilmente o confundirá com um maltrapilho, de roupas simples — gastas de tão usadas — e longas barbas brancas. Difícil acreditar que aquele mesmo homem, natural do Piauí, já frequentou o meio artístico de Brasília, onde firmou seus créditos como artista plástico experimental, e que, apaixonado pelo mar e por outros códigos de vida, deixou para trás o cochicho das galerias e exposições para continuar, de forma quase eremita, sua obra.

Está no Prado há cerca de 20 anos, onde se expressa na pintura, mas também no desenho, no paisagismo (seu jardim, no fundo da casa, é também ele uma obra orgânica em desenvolvimento), na escultura (é mestre na arte do entalhe) e também na arquitetura. Sua arte abstrata, ao mesmo tempo geométrica e lírica, suscita múltiplas leituras. Que ele não se faz rogado a desvendar. Mas nada lhe dá maior prazer do que nos conduzir até aos cantos da casa, projetada por si, para que possamos compartilhar das ilusões óticas proporcionados por suas janelas "mágicas". Nossos olhos, pouco treinados para tamanhas sutilezas, nem sempre acompanham seu entusiasmo, mas ninguém fica indiferente ao homem. Nem à obra.

Já o filho, Agman, é, numa primeira apreciação, mais esquivo. Por timidez, mesmo. Bacharel em design de produto, formado em Brasília, resolveu, aos 23 anos, tornar-se escultor e seguir, a partir de 2003, as pisadas do pai. Inclusive no projeto de vida, o que não foi, como ele admite, fácil no começo. Nem poderia. Os dois vivem de uma forma bem espartana.

Mas não nos iludamos. Pai e filho têm noção de quanto valem. Durante um tempo, Agman resistiu a se separar de suas enormes esculturas em madeira, pois queria reunir peças para uma exposição, mas sua obra está cada vez mais cotada e enfeita agora vários hotéis.

Por altura de minha visita à casa-atelier, duas esculturas recentes tinham sido arrematadas por pouco mais de 40 mil reais. Nada mal.

Antes de ir, peço-lhe para me mostrar as engenhosas cadeiras de encaixe que concebeu. Ainda não têm nome, diz-me meio sem jeito...

Podem até não ter nome, mas têm subjacente uma ideia. Uma ótima ideia, já agora. E uma dica válida para quem quiser explorar Prado e a Costa das Baleias em sentido lato.

Mansões da Lagoa Pequena, quadra 6, casa 6, praia do Novo Prado, Bahia, tel. (073) 9194 2240, www.agman.com.br

Mais informações: www.bahia.com.br

#praias de sonho: corumbau (BA)

2011-09-19T19:43:00.003-04:00

A viagem até ao extremo sul do litoral baiano, conhecido por Costa das Baleias, continua a exigir muitas horas de viagem, nem sempre nas melhores condições, e disposição para gastar mais do que em muitos outros destinos brasileiros com praia e mar.

Nada, porém, que faça grande diferença à maioria dos felizardos que chegam a Corumbau, provenientes da região Sudeste, para quem, por norma, dinheiro não é problema. Por isso mesmo, não se fazem rogados em pagar diárias desde mil reais nos hotéis e pousadas mais exclusivos que colocaram o vilarejo de pescadores no mapa dos destinos mais desejados do momento; tão pouco vêem um obstáculo nas estradas de terra esburacadas de acesso. É que eles chegam sobretudo por mar ou de helicóptero.

Mas, se acreditarmos que tudo o que vale realmente a pena nesta vida tem um preço, então o de Corumbau, juro, nem é tão alto assim.

Durante quatro dias, percorri alguns dos pontos mais emblemáticos do distrito de Prado, a pouco mais de três horas de carro de Porto Seguro. Prado, que funciona como base para quem quer explorar a Costa das Baleias, e demais atrações ficarão para os posts seguintes.

Começo por Corumbau por uma razão simples: à exceção do arquipélago de Abrolhos, outro momento alto deste meu mais recente roteiro na Bahia, era quem me suscitava maiores expectativas. Por tudo o que lera, ouvira... Só me faltava mesmo ver para crer. E confirmar.

Pergunto: o que esperar de um lugar cujo nome, de origem tupi, significa “o fim do mundo e o começo da terra” ou "longe de tudo"?

No mínimo, algo que faça justiça a tamanha poesia, não? Sempre mais; e nunca menos.

Sem helicóptero nem barco que me valesse — mas há passeios, de um dia, de barco a partir de Cumuruxatiba ou Caraíva em torno dos R$60-70, segundo apurei—, eu tive mesmo foi que enfrentar duas horas de viagem entre Prado e Corumbau. A primeira parte da jornada, pela BR-101 que liga Itamaraju a Prado, é tranqüila, mas depois, a partir do vilarejo de Guarani, a solução é mesmo encarar com espírito positivo os mais de 50 quilômetros que se seguem em estrada de terra. E rezar para que não tenha chovido na véspera e para que o carro não quebre. Porque se quebrar, como me aconteceu — por oito vezes, sim, oito vezes —, o remédio é apelar para a filosofia baiana e, como tão bem resumiu uma companheira de viagem, concluir que “na Bahia, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, dá certo”.

E deu. Ó, se deu.

Gente, são 15 quilômetros de praias de areia fofa, mas boa de andar, amarelinha como uma farofa deliciosa. Algumas, em especial as que se servem os hotéis mais exclusivos como a Pousada Fazenda São Francisco (do ex-deputado federal Ulysses Guimarães), são, na prática, praticamente privadas. Mas relaxem os que não gostam de feudos: areia e mar manso não faltam e ninguém fica sem seu quinhão de(ste) paraíso. Agora, claro, as pousadas mais rústicas — mais ainda assim bem charmosinhas como a Vivenda Xawã (diárias desde R$140 por casal na baixa temporada), com projeto arquitetônico de sua proprietária e onde me lambuzei com uma mousse di-vi-na de capim santo com limão — não dão de frente para a praia.

Mesmo sem o verde cristalino, característico do Verão, o mar de Corumbau deixou-me hipnotizado. Talvez porque forme uma dupla imbatível com aquele extenso areal, a perder de vista (e, tantas vezes, sem vivalma à vista), bordejado ora por falésias, ora por coqueirais. O segredo, que não é mais, está nos 10 quilômetros de recifes de coral que adentram ao mar e criam uma enseada tranqüila.

Nas barracas de praia, bem transadas, uma cerveja custa R$5. Já um passeio de caiaque não sai por menos de R$60 e um passeio de barco para fazer mergulho com snorkel nos corais do Carapeba — nos dias de sorte, dá para nadar com tartarugas-marinhas e para ver, em terra, a silhueta bem desenhada do fabuloso Monte Pascoal — fica por R$250 (até cinco pessoas). Isto com os operadores locais; nas pousadas, com meios mais sofisticados, o custo é ainda mais inflacionado.

Corumbau é isolado. Não pega celular. Está longe da civilização. Mas não do luxo.

Mas não é isenta de prazeres simples. No vilarejo, em Ponta de Corumbau — assim chamada porque, na maré baixa, dá para ver uma longa ponta de areia que se estende desde a foz do rio Corumbau até ao mar, culminando num confronto de águas que formam piscinas naturais —, a vida prossegue sem grandes sobressaltos e as pessoas continuam vivendo praticamente do mesmo jeito. As que ficaram, bem entendido, pois muitas delas, com ligações aos índios Pataxós, venderam seus casebres e se mudaram para o outro lado do rio, em Barra Velha, onde fica a Reserva.

Mais informações: Bahia

Operadores: Caminhos da Bahia; Prado Tour (e-mail: luiz@pradotour.com.br, tel. 073 3021-0336)